Порядок покрытия стен сайдингом. Облицовка дома сайдингом по всем правилам

Технология облицовки стен сайдингом представляет собой один из вариантов обустройства вентилируемого фасада. Данная система не зависит от вида используемых для обшивки материалов – есть лишь определённые нюансы.
Суть технологии состоит в том, что декоративные элементы монтируются на каркас, обеспечивающий вентиляцию внутреннего пространства конструкции. Они имеют различную конфигурацию и способы крепления, и вполне естественно, что это влияет на конструкцию каркаса.
Мы расскажем, как производится облицовка наружных стен сайдингом – одним из самых популярных на сегодня фасадных материалов.

Данный материал, название которого означает «наружная обшивка», изобрели в Америке, ещё в середине прошлого века. В нашей стране он появился в перестроечные годы – тогда облицовка сайдингом стен осуществлялась только в производственных и складских зданиях.
Итак:

В то время в продаже был лишь один вид сайдинга: узкие длинномерные панели из алюминия, с окрашенной лицевой поверхностью. Особыми эстетическими качествами металлическая облицовка не обладала, да и цена была довольно высока.
Поэтому они и не привлекали всеобщего внимания. Сегодня ситуация в корне изменилась, что позволило сайдингу, как отделочному материалу, занять свою нишу и в жилищном строительстве.

Если говорить о длинномерных панелях, напоминающих по форме доску, то их ассортимент в настоящее время необычайно расширился. Кроме сайдинга из алюминия, появился и виниловый вариант(см.Облицовка виниловым сайдингом: делаем правильно), и деревянный, и фиброцементный.
А их лицевая отделка настолько разнообразна, что позволяет не просто обшить фасад, но и подумать над его дизайном.
Мало того, претерпела изменения и конфигурация сайдинга. Сегодня это не только узкие длинные, но и небольшие прямоугольные панели с полимерным или керамическим покрытием.
Их поверхность может имитировать древесину, камень, кирпичную кладку, черепицу.

Сочетания разных вариантов для отделки цоколя , стен и фронтонов, дают прекрасный эстетический эффект, в чём вы можете убедиться, обратив внимание на фото. Некоторые виды сайдинговых панелей прекрасно вписываются даже в интерьеры, и нередко используются для отделки лоджий, балконов, мансардных этажей. Так что, к сайдинговым панелям пришла настоящая популярность.

Тонкости наружной обшивки

Технология облицовки стен сайдингом включает в себя: гидроизоляцию основания, установку обрешётки, монтаж утеплителя (по необходимости), и навешивание панелей. Традиционная сайдинговая панель, в нижней части имеет замок, а по верхнему периметру – монтажную кромку с перфорацией под крепёж.

Монтируют их снизу вверх, внахлёст, чаще горизонтально. Замковая часть верхней панели защёлкивается на перфорированной кромке нижнего элемента облицовки, скрывая крепёж.
В принципе, из таких панелей можно собирать секции, а потом навешивать их на каркас. Панели фиксируют к нему саморезами или гвоздями, в зависимости от того, какой материал использовали для обрешётки: металлический профиль или брус.

Для того, чтобы красиво отделать углы и приоконные зоны, подшить свесы кровли и фронтоны, необходимо иметь набор комплектующих элементов.
Мы предлагаем вашему вниманию их перечень:

Наименование комплектующих деталей	Применение
	Используется для формирования нижнего периметра облицовки, и крепления первого ряда панелей к стене.
	Необходим для торцевого соединения панелей, когда их длина меньше длины стен. H-профиль закрывает стык, и выглядит на поверхности, как разделительная линия.
	J-профиль необходим для обхода проёмов, мест примыкания к наклонным плоскостям, а также для подшивки софитов. Существуют не только жёсткий, но и гибкий вариант, позволяющий облицевать арочный проём.
	Закрывает стыки панелей в угловых соединениях, делая их аккуратными и привлекательными. Защищает наружные углы от повреждения.
	Обеспечивает стыковку панелей на внутренних углах здания.
	Декоративная деталь для отделки дверных и оконных проёмов.
	По сути, это широкий J-профиль. Используется для вертикального обхода проёмов.
	Соффиты используются для подшивки свесов кровли. Они имеют перфорацию, что обеспечивает надлежащую вентиляцию и отток конденсата.
	Используется как ветровая заслонка, в зависимости от конструктивных особенностей кровли.
	Завершающий элемент облицовки под свесами кровли, а также на горизонтальных участках оконных и дверных проёмов.

Как видите, комплектующих элементов немало, но некоторые из них могут и не понадобиться – многое зависит от размеров и конфигурации фасада и кровли. При продаже сайдинга, в магазине, покупателю предлагаются необходимые детали, а так же инструкция по их монтажу. Что касается обрешётки, то тут всё гораздо проще.

Обустройство каркаса

Обрешётку под сайдинг можно собрать из реек или брусков. Их размер подбирается в зависимости от того, будет ли в конструкцию закладываться утеплитель, и какова его толщина.
Возможно, понадобится и то, и другое:

При использовании мягких теплоизоляционных материалов, их закладывают в ячейки между брусками. В этом случае, из реек сооружается контробрешётка, которая фиксирует ветрозащитную мембрану и, если нужно, второй слой утеплителя. Она же обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

Применение более плотных материалов, таких, как экструдированный пенополистирол, пеностекло или вермикулитовые плиты, избавляет от необходимости монтажа дистанционных планок. Просто подбирается брус, высота которого на 3 см больше толщины утеплителя.
Эта разница и обеспечит свободную циркуляцию воздуха между утеплителем и облицовкой. К тому же, высокая плотность этих материалов позволяет обойтись без ветрозащитной мембраны.
Так что, на покупке дешёвого утеплителя ничего не сэкономишь. На самом деле, расходы и трудозатраты при этом только увеличиваются.
Более долговечный вариант каркаса монтируется из алюминиевых профилей: направляющего (ПН) и стоечного (ПС). Они комплектуются по размеру, например: ПН50*40 и ПС70*50.
Хотя, можно использовать и потолочные профили ППН28*27 и ПП60*27. В случае с металлокаркасом, отступ декоративной поверхности от основания обеспечивается прямыми подвесами.

На этом, разница между деревянным и металлическим каркасом заканчивается. Работы по монтажу и в том, и в другом случае выполняются аналогично.
Единственное условие для использования древесины – это антисептическая пропитка. Иначе перепады влажности и температур сделают своё чёрное дело, и каркас долго не прослужит.
Если утеплять фасад нет необходимости, гидроизоляцию всё равно выполнить нужно. Для кирпичных или блочных стен это специальная пропитка, для деревянных – рулонная мембрана.
При этом пояса обрешётки устанавливают только в одном направлении. Они должны располагаться перпендикулярно элементам облицовки.

Значит, если панели будут устанавливаться горизонтально, то брус или профиль должен быть смонтирован вертикально. Шаг между ними обычно не превышает 60 см. А вот в случае с монтажом утеплителя, расстояние между стойками каркаса может незначительно варьироваться, в зависимости от ширины материала.
Закладка в конструкцию утеплителя, диктует необходимость установки поперечных поясов. Делается это так, чтобы они образовали ячейку по размерам соответствующую плитному материалу. Несмотря на то, что теплоизоляционные плиты сидят в ячейке плотно, их дополнительно фиксируют клеем или специальными дюбелями с широкой шляпкой.

Вот, собственно, и вся сборка каркаса. Прежде, чем приступить к навешиванию панелей, необходимо с помощью уровня тщательно нивелировать его вертикальную плоскость. Это важно, так как перекосы могут в дальнейшем привести к деформации декоративной поверхности.

Монтаж облицовки

Производя отделку фасада сайдингом , его нередко используют и для облицовки цоколя. Только берут панели другой конфигурации, с имитацией под камень или черепицу. Они называются «цокольный сайдинг».
В этом случае, порядок действий такой же, как и при обшивке стен – только шаг между профилями делается в соответствии с размером используемых панелей.
Итак:

По окончании сборки каркаса, приступаете к навешиванию сайдинга. Начинают эту работу с монтажа стартовой планки.
Сначала нужно разметить горизонтальную линию, по которой она будет крепиться. Её уровень зависит от конструкции фундаментных стен и материала, выбранного для их отделки.

Делается это так: на каждой стороне угла вкрутить по саморезу и натянуть между ними красящую нить. Получив отпечаток, саморезы нужно убрать, и приставить к углу стены внешний угловой профиль, отмечая карандашом расположение крепёжных кромок. Отступив от этой метки 6 мм, монтируется планка.
Если вы не сделаете отступ, то на угловом профиле придётся подрезать крепёжную кромку. Длина стартовых планок 2,5 метра, и чтобы смонтировать их по всей стене, приходится использовать несколько штук.
Учитывая температурное расширение, стыковать их вплотную ни в коем случае нельзя – нужно оставлять зазор 5-7 мм.
В тех местах, где будет производиться торцевое соединение панелей, и, соответственно, устанавливаться Н-профиль, планку следует разрезать, оставив зазор 12 мм. На схеме, приведённой выше, всё очень наглядно изображено. Затем, монтируются внешние и внутренние углы – их можно стыковать внахлёст.

Аналогично, вокруг проёмов устанавливаются и J-профили, после чего, от нижнего угла можно начинать монтаж панелей. Если каркас и стартовые планки установлены правильно, никаких проблем при навешивании панелей своими руками, у вас быть не должно.
После завершения облицовки стен и фронтонов, вам останется только подшить софитами свесы кровли, но для этого лучше посмотреть видео – зрительная информация всегда усваивается лучше.

На сегодняшнем рынке представлено множество решений для отделки фасадов. Сайдинг, один из немногих материалов, который сочетает в себе презентабельный внешний вид, долговечность, умеренную стоимость и простоту монтажа. Но, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами, нужно знать, как отделать дом сайдингом правильно. Технология монтажа хоть и простая, но если ее нарушить, результат получится не очень. А все достоинства материала попросту потеряются.

Подготовка к монтажу

В первую очередь требуется хорошо подготовить стены. Обшивка сайдингом имеет один большой плюс – этот материал не требует предварительного выравнивания базовой поверхности. Ровная плоскость достигается установкой каркаса.

Перед тем, как отделать дом сайдингом, нужно провести такие работы:

удаление всех выступающих частей со стен;
удаление старой обшивки;
профилактику проблемных мест.

Если делается отделка сайдингом деревянного дома, то важно исследовать все стены на предмет грибка и плесени. Если оставить такие места под новой обшивкой, то в будущем они создадут массу проблем.

В стенах не должно быть щелей – все найденные места заделываются герметиком или монтажной пеной. В случае если на доме была старая обшивка – ее лучше удалить перед тем, как отделывать стены. Особенно это важно, если свой дом деревянный. Т.к. под ней обычно собирается сырость, плесень и грызуны. Отделка фасада сайдингом своими руками выполняется осле снятия старой обшивки, когда стены хорошо просохли.

Последний этап подготовки – вскрытие поверхностей антисептиком. Если же делается обшивка кирпичного дома сайдингом – проверяется целостность стен и по необходимости делается локальный ремонт. А после этого, они покрываются грунтовкой глубокой пропитки.

Расчет материалов

Чтобы правильно обшить дом металлосайдингом, нужно сделать предварительный чертеж и точно рассчитать количество необходимых материалов. На нем отмечается расположение и размеры всех окон и дверей.

Комплектующие для обшивки сайдингом:

стартовая планка – ее длина обычно 3,8 м. Для расчета нужно обмерять периметр дома и вычесть ширину дверного проема;
внутренний угол – длина планки 3 м, кроме соединения панелей сайдинга во внутренних углах, применяется в местах стыка стен с карнизами;
наружный угол – длина планки также 3м, используется для стыка панелей на наружных углах дома;
околооконные планки – ими делается оформление оконных проемов. Их длина также 3 м;
Н-планка – используется для соединения панелей сайдинга на длинных стенах;
J-профиль – монтируется в местах пристроек;
финишная планка – ставится в местах примыкания стен к карнизам.

Чтобы отделка фасадов прошла без проблем, при расчетах желательно заложить минимум 10% отходов. Кроме того, желательно, чтобы угловые и оконные планки были цельными. Еще один момент, на который нужно обратить внимание, это оконные отливы. Толщина обшивки сайдингом кирпичного дома будет около 10-15 см. Поэтому ширины старых отливов может не хватить.

Количество панелей сайдинга вычисляется просто – из общей площади стен дома, вычитается площадь всех окон и дверей. Однако в этом случае от обшивки металлосайдингом своими руками останется много отходов. Поэтому лучше всего рассчитывать материал поштучно, с учетом всех стыков.

Установка обрешетки

Чтобы обшить деревянный дом сайдингом своими руками можно обойтись и без обрешетки. Хотя, в таком подходе больше минусов, чем плюсов.

Зачем нужна обрешетка:

выравнивается базовая поверхность;
дом можно утеплить;
остается пространство для вентиляции фасада.

Таким образом, обшивка деревянного дома, как впрочем, и любого другого, должна проводиться по обрешетке.

Существует два варианта ее изготовления:

Из деревянных брусков.
Из оцинкованного профиля.

Нельзя дать однозначного ответа, как правильно ее делать. Однако, второй вариант хоть и дороже, но предпочтительнее. Все-таки дерево, даже при самой лучшей обработке подвержено гниению.

Как сделать обрешетку на дом своими руками:

если делается отделка деревянного дома, имеет смысл использовать деревянные бруски;
бруски должны быть сечением 50*50 мм или 40*40 мм, влажность не более 20%. Сращивать их не желательно;
планки крепятся с шагом 30-40 см;
если для обрешетки выбран металлический профиль, то он монтируется также как и под гипсокартон. Для монтажа основных планок потребуется направляющий профиль, и подвесы;
установка обрешетки начинается с угловых планок. Они выставляются по уровню, а для отметки горизонта между ними натягивается веревка.
возле окон и дверей, обрешетка усиливается. Профиля должны полностью повторить периметр проемов.

Если используется дерево – перед монтажом его нужно обработать антисептиком. Кроме того, металлические подвесы проклеиваются уплотнительной лентой, чтобы не было прямого контакта между металлом и стеной. Благодаря этому:

устраняются мостики холода;
уменьшается акустический шум, передаваемый на базовую поверхность. Особенно это актуально, если делается обшивка дома металлосайдингом.

Чтобы обшить деревянный дом сайдингом своими руками, не обязательно использовать подвесы. Часто обрешетку монтируют прямо на стену, а для выравнивания брусков используют подложки.

Утепление стен

Перед тем, как обделать дом сайдингом, его желательно утеплить. Чаще всего, для этих целей используется минеральная вата. При ее монтаже нужно придерживаться таких правил:

работать нужно в перчатках, защитных очках и маске;
если плиты укладываются в два слоя – слои ложатся со смещением, чтобы швы не совпадали;
утеплитель крепится к стенам специальным крепежом с широкой шляпкой. Если этого не делать, со временем плиты могут просесть.

Поверх утеплителя нужно поставить гидроизоляцию. Лучше всего для этих целей подходит мембрана, способная пропускать пар – благодаря этому, минеральная вата не будет напитываться влагой.

При обшивке сайдингом деревянного дома своими руками, нужно учесть один момент. Утеплитель не должен касаться земли, особенно если это минеральная вата. Иначе он быстро напитается влагой.

Поэтому, перед тем как обшить дом, на землю укладывается небольшая полоска пенополистирола или обычного пенопласта. Ширины 10-15 см будет достаточно.

Гидроизоляция монтируется сплошным слоем прямо на профиля. А по ней желательно сделать контробрешетку, чтобы между мембраной и сайдингом осталось небольшое расстояние для вентиляции. Обычно, оно делается 2-3 см. Если обшить кирпичный дом сайдингом прямо по гидроизоляции – под ним будет собираться конденсат.

Монтаж сайдинга

Отделка дома сайдингом своими руками может проводиться двумя способами:

Обшивать стены с использованием цокольного сайдинга. В этом случае, полоса высотой 0,3-0,5 м от земли обшивается специальными панелями;
Когда обычный сайдинг подводится прямо к земле.

Плюс цокольных панелей, в том, что они прочнее обычных. Монтаж проводится так же, как и обычных. Единственный момент – сверху цокольного, нужно установить специальный отлив.

Сайдинг это универсальный материал, им можно обшить каркасный дом, деревянный или каменный. Результат будет неизменно хорошим. Но, чтобы качественно обшить дом сайдингом своими руками, нужно придерживаться таких правил:

для крепления всех элементов обшивки, нужно использовать оцинкованные саморезы с пресс шайбами;
саморезы нельзя вкручивать до самого конца. Между шляпкой и сайдингом должен остаться зазор 1-2 мм. Это делается для того, чтобы материалу было куда расширяться при нагреве от солнца и он не покоробился;
шаг крепления делается 30-40 см, при этом, саморез должен вкручиваться по центру монтажного отверстия;
между краями панелей и любыми соединительными элементами должен быть тепловой зазор 3-5 мм;
отверстия под электрические кабеля и другие проходные элементы должны делаться на 4-5 мм больше в диаметре.

Обшивка кирпичного дома сайдингом своими руками должна учитывать тот факт, что он имеет свойство расширяться. Поэтому, если монтаж делается в зимнее время, все температурные зазоры увеличиваются.

Установка сайдинга

Обшивка кирпичного дома своими руками делается довольно просто. Этому способствует, во-первых, легкость самого материала, а во-вторых, простота технологии монтажа. Самое главное, не спешить и заранее рассчитывать размеры.

Пошаговая инструкция по обшивке дома:

первой устанавливается стартовая планка
для установки стартовой планки, потребуется отметить горизонт на обрешетке. Для этого, находится нижняя точка, отмечается на одном углу, а потом при помощи водяного или лазерного уровня переносится на остальные. Для удобства, по нижней отметке натягивается веревка;
угловые планки, также как и оконные, желательно ставить целыми. Если же их длины не хватает, то сшиваются они таким образом – из одной планки на 3 см вырезается внутренняя часть, при этом нахлест должен составить 2,5 см. 5 мм оставляются на температурный зазор;
если длины панелей не хватает на всю ширину стены, тогда они стыкуются H-профилями. При этом желательно распределять места стыка таким образом, чтобы на стенах сохранялась симметрия;
если применяется цокольный сайдинг, то вначале ставится отливная планка, а затем на нее монтируется стартовый профиль;
монтаж основных панелей ведется в направлении снизу вверх. Первая планка вставляется в стартовую планку так, чтобы защелкнулся замок. А после уже крепится саморезами. При этом сайдинг должен стоять свободно;
все остальные планки крепятся таким же образом. Последняя, вставляется в финишный профиль. А если предусматривается отделка карниза сайдингом, тогда в угловой;
угловые планки крепятся в самую последнюю очередь.

Таким образом, если знать, как самому отделать дом сайдингом – можно довольно просто сделать качественное и долговечное покрытие для стен. Расчетное время службы материала составляет около 50 лет. Поэтому, если монтаж проведен по правилам и учтены температурные зазоры, то дом, отделанный металлическим сайдингом, еще долго не потеряет презентабельный внешний вид.

Отделка Сайдинг – это отделка, которая относится к наружным работам и предназначается для любых жилых домов и хозяйственных построек. Такая облицовка применима и для старых домов, потому что легкий вес конструкции не способен повредить фундамент.

Популярность сайдинга растет с годами, что обусловлено:

сравнительно невысокой стоимостью;
долгим сроком эксплуатации;
высокими техническими качествами;
простым уходом;
хорошими защитными свойствами;
большим выбором цветов и фактур.

Большим преимуществом является то, что любому строению можно придать современный облик своими руками, сэкономив деньги на услуге специалистов.

Какой сайдинг выбрать?

В зависимости от архитектурных особенностей здания и условий его эксплуатации могут быть использованы различные виды сайдинга. Различаются материалы показателями прочности, нагрузкой на каркас, особенностями ухода.

Для отделки строений могут быть использованы алюминиевый , оцинкованный и стальной сайдинги. Более декоративным считается алюминиевый вид, который имитирует структуру дерева и хорошо поддается окрашиванию. Этот материал не боится перепадов температур и не поддается гниению. К недостаткам можно отнести способность деформироваться и вероятность появления коррозии.

Цементный сайдинг выпускается из качественного цемента с примесями целлюлозы. Такой вид отделки эффективно имитирует благородный отделочный камень. Этот материал не поддается влиянию атмосферных явлений, не гниет и не горит. Но сайдинг имеет большой вес, что требует организации усиленного каркаса и усложняет его установку.
Цокольный сайдинг представляет из себя цементные или ПВХ панели, которые точно повторяют структуру камня или кирпича. Этот материал выпускается толщиной более 3 мм, так как устанавливается близко к земле и может быть подвержен воздействию влаги и различным повреждениям.

Материалы и инструменты

Для выполнения работ по монтажу сайдинга потребуется инструмент :

Ножницы, режущие металл, болгарка, пила.
Молоток, угольник
Набор отверток, электрический шуруповерт.
Строительная или лазерная рулетка.
Раскладная лестница.

Сегодня предлагается сайдинг вместе с комплектующими для отделки домов различных конфигураций. При покупке покупателю достаточно указать размеры стен, наличие окон, вид крыши и консультант просчитает нужное количество материала и элементов обшивки.

В работе применяют следующие комплектующие :

Наружным углом закрывают торцы материала.
Внутренними углами соединяют материал между собой и с поверхностью стены.
Ветровой докой и софитами обшивают карниз.
Стартовую планку устанавливают по периметру дома, кроме дверей и фронтонов.
J-профилем соединяют пристройки, крыши разных уровней и скрывают перепады высоты;
Оконной планкой и отливами обрамляют окна.
Отливы и сливную планку устанавливают по периметру цоколя.
Н-профилем соединяют панели сайдинга между собой, если необходимо добавить длину.
Сайдинг.
Оцинкованными саморезами производят монтаж материала, лучше использовать саморезы длиной 25-35 мм, что обеспечивает необходимый зазор в 1 мм.

Как обшить дом сайдингом своими руками: пошаговая инструкция

Проведение подготовительных работ

В процессе подготовительных работ производят демонтаж выступающих элементов стен , в том числе дверей, решеток, наличников. Вокруг дверных и оконных проемов необходимо заделать щели. Поверхность стен необходимо очистить, удалив пыль, грязь, плесень, отколовшуюся старую отделку.

Установка обрешетки

Панели должны крепиться к обрешетке. Для винилового профиля используются деревянные рейки , которые предварительно необходимо обработать антисептическими средствами и просушить. Для металлического сайдинга лучше устанавливать каркас из оцинкованного профиля .

Лазерной рулеткой или уровнем на стенах размечаются ровные линии до образования замкнутого контура. Следующий контур проводится ниже, на уровне цоколя, измерив расстояние в углах стен и найдя минимальный показатель до цоколя. В этом месте будет установлена стартовая планка . Этот процесс очень важен, так как от этого зависит, не перекосятся ли панели всей облицовки.

На углах стены крепятся вертикальные направляющие , их устанавливают с использованием П-образных элементов. Эти элементы должны плотно прилегать к стене, этого можно добиться с помощью прокладок из дерева или пенопласта. Направляющие должны располагаться с шагом 30-40 см. Возле оконных и дверных проемов количество направляющих добавляется из-за дополнительной механической нагрузки. Вертикальные направляющие между собой не нужно соединять, это способствует хорошей вентиляции.

Утепление и гидроизоляция

Деревянные и выполненные из газобетона строения должны обязательно иметь гидроизоляцию . Утеплитель устанавливается по желанию владельца. Предпочтение лучше отдать мембране с влаго- и ветрозащитными свойствами. Если принято решение не применять утепление, то мембрана крепится к поверхности стен, сохраняя пространство для вентиляции. При использовании утеплителя, гидроизолирующий материал устанавливают верхним слоем, потом устанавливают обрешетку, обеспечивающую вентилирующее пространство.

Монтаж направляющих элементов

Работы начинаются с организации водоотлива на цоколь. Верхняя часть элемента располагается по намеченной линии. Водоотлив – это жесткий элемент, который легко устанавливается в ровном положении. Угловые профили закрепляются прочно саморезами в отверстиях, расположенных вверху элемента. Следующие саморезы нужно вкручивать в среднюю часть отверстия.

Дверные и оконные проемы обрамляют J-профилями и оконными планками. Н-профили при вертикальном монтаже устанавливают с помощью уровня. При этом предусматривается зазор в 5 мм на концах, чтобы избежать деформации при расширении. В районе крыши устанавливается финишная планка .

Монтаж панелей

Панели начинают устанавливать тогда, когда смонтированы все дополнительные элементы. Самый нижний ряд закрепляется к стартовой планке замком внизу элемента. Панель крепится с помощью саморезов в верхней части, их вкручивают через каждые 40 см. Таким же образом устанавливают все остальные панели сайдинга, поднимаясь с каждым рядом вверх к крыше. Сайдинг должен быть подвижным , поэтому не стоит его крепить слишком жестко. В самом верху конструкции установливается финишная панель.

Как обшить дом сайдингом своими руками: видео

Сайдинг – это оптимальный способ быстро обновить обшивку здания и уберечь стены от влияния атмосферных явлений на долгие годы. При правильной установке и соблюдений всех требований срок эксплуатации этой отделки составляет около 30 лет.

Процесс установки панелей является не сложным и понятным даже не профессионалам. Достаточно просмотреть видео по монтажу, изучить инструкции и рекомендации и можно смело приступать к работе.

Материалов для самостоятельной отделки фасадов существует немало. Однако обшивка дома сайдингом своими руками выделяется среди них дешевизной и предельной простотой монтажа. Чаще всего домашние мастера для подобной облицовки своего коттеджа выбирают виниловые фасадные панели, технологию установки которых мы в подробностях и рассмотрим в этой статье.

Комплектующие и начало работ

Чтобы правильно обшить дом сайдингом с улицы, необходимо четко соблюдать инструкцию производителя. Большая часть претензий к набитой своими руками облицовке из ПВХ потом возникает именно из-за несоблюдения банальных правил ее монтажа.

Существует несколько видов планок виниловой обшивки:

Виды комплектующих

Начальная – стартовая рейка, первый самый нижний элемент;

Основная панель – базовый сегмент зашивки дома сайдингом;

Финишная – крайняя верхняя полоса;

Соединительная (стыковочная) – H-профиль для сращивания коротких панелей;

Навесная – отлив, защищающий окна и цоколь дома от осадков;

Околооконная (широкий J-профиль) – наличник для декорирования откосов;

Уголок (наружный и внутренний) – для закрытия торцов сайдинг-панелей в угловых стыках;

Софит – потолочная панель для зашивки карнизов и фронтонов домов;

J-trim – узкий универсальный J-профиль.

Многообразие форм планок только упрощает самостоятельную обшивку. На каждый угол и выступ дома найдется свой наборный элемент, надо лишь грамотно рассчитать их требуемое количество.

Расчет материала для обшивки и необходимые инструменты

Для расчета расходных материалов требуется высчитать площадь обшиваемого сайдингом фасада, а затем поделить ее на квадратуру выбранных панелей. При этом надо учесть размеры окон с дверьми, которые имеет дом, убрав их из вычислений. Также нужно взять запас в 10% на подгонку, чтобы отделать все можно было без проблем и ограничений.

Для декорирования дома сайдингом понадобятся следующий набор инструментов:

Уровень и отвес;

Стремянка;

Шуруповерт;

Ножницы и ножовка по металлу.

Если стены коттеджа возведены из бетона либо кирпича, то потребуется дрель для высверливания отверстий под дюбеля обрешетки. Не помешает при выполнении сайдингом самостоятельной обшивки дома и болгарка. Она облегчит и ускорит раскрой панелей.

Утепление и гидроизоляция дома

Прежде чем приступать к обшивке дома, необходимо очистить стены и заделать в них щели. Под сайдингом старой краски и штукатурки видно не будет, но лучше от них избавиться. Если дом сделан из дерева либо газобетонных блоков, то на него под обрешетку обшивки необходимо закрепить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Утеплитель укладывается между направляющих каркаса, который набивается под рассматриваемый отделочный материал для фасада частного дома . Далее поверх него настилается еще один слой гидроизоляции. Причем все делается так, чтобы между мембраной и теплоизолятором на стенах дома оставалась воздушная подушка.

Монтаж сайдинга своими руками

Для крепления виниловых панелей на обрешетке можно взять:

Шурупы (саморезы) диаметром 3,5–4 мм

Гвозди с сечением ножки 3 мм и шляпкой от 8 мм

Их расход при отделке дома сайдингом рассчитывается исходя из шага между этими метизами на планках в 30 см. Крепеж в деревянную рейку или металлический профиль каркаса должен входить минимум на 20 мм. При этом между его шляпкой и ПВХ вагонкой следует оставлять пространство в 1 мм. Если этого не сделать, то виниловая обшивка дома при изменении температуры на улице покоробится и пойдет волнами.

Сбор обрешетки для облицовки дома сайдингом

Обрешетка делается вертикальной либо горизонтальной с расстоянием меж реек (профилей) 30–40 см. Эти направляющие необходимо располагать поперек основных виниловых планок. А вот поперечных перекладин между ними не должно быть по определению. Своими руками обшивать дом сайдингом надо так, чтобы под панелями оставалось пространство для естественной циркуляции воздуха.

Для надежности крепления облицовки из ПВХ вокруг проемов и вдоль углов строения устанавливаются дополнительные несущие рейки. Также они нужны в местах навешивания на стены светильников и водостоков. Требуется надежно закрепить не только фасадные панели для наружной отделки дома , но и различные декоративные элементы на них.

Обрешётка дома

Установка стартовой планки

Первой на стенах закрепляется стартовая планка. Для этого вокруг дома на гвоздиках по уровню натягивается веревка на высоте 3-4 см от нижнего края монтируемой обшивки. Стартовые профиля крепятся по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения.

Установка отлива и стартовой планки. Отливы устанавливают от угла дома. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.

При обшивке домов сайдингом крайне важно правильно и ровно зафиксировать начальную планку. Она служит основой всей конструкции внешней облицовки. Именно от нее зависит четкость геометрических линий и общий облик сайдинговой отделки частного дома.

Установка внутренних и внешних углов

Далее крепятся внешние и внутренние уголки, устанавливаемые на стыках двух стен. Нижний их край должен располагаться чуть ниже стартовой планки, уже закрепленной на дом. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие для крепежей, чтобы угол повис на нем.

Внешние и внутренние углы устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартового профиля, а верхняя часть на 1-3 мм ниже соффита или карниза

Затем уголок выравнивается строго вертикально. Остальные саморезы вниз по планке с шагом 30 см вворачиваются уже посредине отверстий и не до упора. Только так ПВХ обшивка дома сможет «дышать» и не деформируется.

Наращивание угловых элементов производится внахлест. У верхней планки снизу на 25 мм подрезаются внутренние боковые края. На нижний уголок она заводится на 20 мм, что оставляет для температурного расширения зазор 5 мм.

Установка планок на дверные и оконные проемы

Следующий этап – обшивка проемов дома под окна и двери наличником. Чтобы все в итоге получилось красиво, здесь придется потрудиться. В верхних горизонтальных J-профилях придется сделать надрезы в боках с отгибом отрезанной части панели, а в нижних выполнить угловой под 45 градусов срез.

Подрезаем околооконный профиль

Вертикальные планки сверху обрезаются «под углом», а снизу выкраиваются с аналогичным отгибом в боку. Цель всех этих манипуляций – не просто обшить красиво дом сайдингом, а состыковать наличники так, чтобы нигде в стыки не могла просочиться вода.

Устанавливаем основные панели

С основными планками все гораздо проще. Первую из них надо лишь вставить в стартовый профиль, а после зафиксировать на обрешетке. Остальные пойдут одна за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет отделать дом сайдингом своими руками буквально за день.

В случае недостатка длины сайдинга стыкуем несколько планок через H-профиль. Для этого не забываем заранее установить и закрепить соединительный H-профиль. Расстояния снизу и сверху такие же как и у внешнего или внутреннего угла

Монтаж начинается от стартового профиля и заканчивается финишным профилем или молдингом

Не забываем сделать «зацепы» в верхней части панели

К верхней кромке ветровой доски крепится финишная планка на аналогичные с молдингом «зацепы»

Соффиты устанавливаются между молдингом и J-фаской

Закреплять планки следует с середины к краям, размещая саморезы строго посередке отверстий на кромке. Завершающий штрих виниловой облицовки домов – монтаж финишной панели с вставк в нее самой верхней основной ПВХ-рейки.

Что учесть, чтобы правильно обшить дом сайдингом

Технология работ такова, что обшивка домов может производиться круглогодично. Но при минусовой температуре сайдинг стоит вынести на улицу заранее, чтобы материал акклиматизировался.

Если дом старый, то проблем с облицовкой виниловыми панелями возникнуть не должно. Но новому строению надо дать полностью осесть, иначе декор фасада обязательно деформируется. Никакие зазоры в этой ситуации не помогут.

Многочисленные фото домов, обшитых сайдингом , радуют взор. Чтобы при самостоятельном монтаже все вышло не хуже, крайне важно соблюдать инструкции по установке и оставлять где нужно разрывы для компенсации расширения материала при нагреве под солнцем.

Таблица температурных зазоров

При установке винилового сайдинга учитывайте температуру воздуха по нижеприведённой таблице. Например, если вы производите монтаж при температуре +10 градусов, то основная планка длинной 3,6 м может в более теплую погоду удлиниться на 8 мм, а в более холодную сжаться на 12 мм.

Из всех возможных способов облицовки коттеджей приобрела наибольшую популярность: она защищает стены от неблагоприятных погодных явлений, долговечна, придает фасадам индивидуальность.

Облицевать сайдингом дом просто, если придерживаться правил. В статье приведена пошаговая инструкция по облицовке разными видами сайдинга, в том числе металлосайдингом.

Шаг 1: выбор сайдинга

Существует множество видов этого популярного отделочного материала. Сайдинг бывает:

Металлический – стальной и алюминиевый с покрытием пуралом или ПВХ выпускают в цветах RAL, причем разной толщины панелей, для наружной облицовки надо выбирать панели толщиной 0,7 мм.
Виниловый ПВХ, различной ширины, цвета и с имитацией различных материалов (дерева, кирпича, дикого камня).
Акриловый – также различается цветом и фактурой, считается более качественным и долговечным, чем виниловый, но и стоит дороже.
Фиброцементный – долговечен, устойчив к перепадам температур, УФ-излучению, но из-за большего веса требует прочного основания (кирпич, блоки).
Дерево – вагонка или также разновидности сайдинга, экологичный, но менее долговечный вид отделки, требующий регулярной обработка антисептиком и антипиреном.

Рассматривая стоимость панелей, домовладельцы чаще выбирают более дешевый винил, хотя сайдинг из акрила ненамного дороже и лучше по характеристикам: он не выгорает на свету, более устойчив к температурным перепадам, устойчив к механическим повреждениям.

Особо остановимся на светостойкости. По этому показателю винил уступает всем конкурентам, к тому же некоторые недобросовестные производители экономят на дорогостоящих красителях, в результате через пару лет панели выцветают, причем часто неравномерно – пятнами.

СОВЕТ: облицовывать стены лучше панелями пастельного оттенка и белым добором (для нащельников, окантовок, софитов, отливов).

Панели хорошего качества имеют следующие характеристики:

Выдержанная геометрия по толщине, длине, ширине.
Равномерность окрашивания без пятен или полос.
Целостность – панели не должны иметь сколов, трещин, пятен.
Прочность - все элементы должны быть гибкими и прочными.
Сертификат соответствия.

Наибольшей популярностью пользуется продукция отечественных производителей винилового сайдинга:

Docke.
Нордсайд.
Holzplast.АльтаПрофиль.
Гранд-Лайн.

При покупке качественного материала добросовестный продавец приложит инструкцию производителя по монтажу.

Шаг 2: расчет потребности в материалах

Перед покупкой необходимо определить требуемое количество материалов для облицовки. Для этого понадобится вычертить схемы всех фасадов с точным расположением окон и дверей, архитектурных элементов и карнизов, с размерами и высотами. Если планируется одновременно с облицовкой утеплить дом, надо добавить припуск на толщину утеплителя. На схеме надо разметить участки с разным цветовым решением.

Далее, при помощи геометрии за 5 класс средней школы высчитывается площадь стен разного цвета по каждому фасаду, затем площади складываются. При большом количестве оконных и дверных проемов их площадь вычитается из общей площади облицовки.

Кроме стеновых панелей, для облицовки потребуются доборные элементы:

Стартовая планка – по периметру дома минус ширина дверей.
Финишная рейка по периметру дома, с учетом угла наклона кровли.
Стыковочный профиль Н-профиль для соединения базовых панелей при из недостаточной длине.
Угловой наружный профиль – по количеству наружных углов дома.
Угловой внутренний профиль – при наличии таких углов в плане.
Софит – профиль для подшивки карниза и фронтонов, выпускают с перфорацией для вентилирования утеплителя кровли и без перфорации.
Цокольная планка – обеспечивает защиту выступа цоколя относительно стен, равна по длине стартовой планке.
Отлив – по длине оконных проемов.
Широкий J-профиль для отделки откосов окон и дверей.
Навесной профиль – для защиты верхнего откоса окон и дверей.
Узкий J-профиль универсальный.
Ветровая доска для декорирования торца карниза.

Для навешивания панелей понадобится устройство каркаса. Каркас можно выполнить из деревянного бруса, если планируется облицовка виниловым, акриловым или деревянным сайдингом, или из оцинкованных профилей для металлического или фиброцементного сайдинга.

При отделке деревянного дома лучший вариант – деревянный каркас, на строения из кирпича или блоков лучше выбрать металл, так как срок службы древесного каркаса меньше срока службы стен и отделочного профиля.

Для защиты стен из древесных материалов при облицовке необходимо выполнить ветро влагоизоляцию из специальной пленки или ПВХ-мембраны, это увеличит долговечность здания.

Если требуется утеплить дом, то одновременно надо закупить соответствующие материалы:

Утеплитель – пенополистирол, минераловатные плиты или маты.
Клеевой состав для временного фиксирования плит или клей пену.
Дюбель винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой – 5-6 шт. на 1 м2.
Пароизоляционную пленку, монтируемую между стеной и утеплителем.
Ветро влагозащитную пленку или супердиффузионную мембрану, монтируемую с внешней стороны теплоизоляции.
Саморезы.

В случае, если планируется облицевать уже утепленный дом, нужны дюбель винты длиной, обеспечивающей крепление брусьев каркаса в толщину стен не менее, чем на 50-70 мм.

Для деревянного каркаса без утепления выбирают бруски размером 50х50 мм, при одновременном монтаже утеплителя толщина бруса должна соответствовать толщине утеплителя, возможен вариант укладки утеплителя и устройства каркаса в два слоя, в этом случае толщина бруса будет соответствовать толщине каждого слоя утеплителя. Брус монтируют на стены с разбежкой 30-40 см. для подсчета потребности в пиломатериалах лучше предварительно вычертить вторую схему в соответствии с фасадом.

Для контробрешетки (дистанционных планок), обеспечивающих вентилируемый зазор между стеной/утеплителем и облицовкой нужен брус 40х30 мм.

ВАЖНО: все пиломатериалы перед монтажом обработать антипиреном и антисептиком.

Для работ потребуется инструмент:

Отвес.
Строительный уровень.
Рулетка.
Шнур или бечевка.
Молоток.
Дрель с насадками или шуруповерт.
Нож, ножницы, ножовка по металлу или электролобзик.

Не забудьте о средствах индивидуальной защиты: прочных рукавицах и защитных очках; также понадобится стремянка и подмости при высоте дома больше 4-х метров.

Шаг 3: подготовка основания

Перед началом работ необходимо подготовить стены: снять водосточную систему, осветительные приборы и кабели, антенны, очистить, при необходимости стены выровнять. Методика подготовки зависит от материала стен дома.

Подготовка деревянных стен:

Очистка от старой краски, оценка состояния древесины.
При наличии поражения грибом, плесенью, насекомыми – лечение древесины специальными составами глубокого проникновения.
Шлифовка.
Обеспыливание.
Проконопачивание межвенцовых швов.
Пропитка антипиреном за 2-3 раза по сухому основанию.
Пропитка антисептиком за 2-3 раза.
Грунтовка.
Нанесение защитного состава.

Подготовка стен из кирпича или блоков:

Очистка от красочного слоя, набелов, высолов, пятен масла, раствора.
Выравнивание стен при наличии углублений более 3 см.
При одновременном утеплении – адгезионная грунтовка.

Шаг 4: облицовочные работы

Работа начинается с разметки в натуре, ранее нарисованной на бумаге схемы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Существенное отличие установки утеплителя при металлическом каркасе: на стены монтируют держатели каркаса, затем выполняют утепление, накалывая теплоизолятор и влаговетрозащитную пленку на держатели, затем монтируют несущие профили.

Первыми устанавливают угловые вертикальные профили металлического каркаса или деревянной обрешетки. Эти элементы необходимо смонтировать с особой тщательностью. Неровности стен нивелируются за счет установки металлических профилей на относе от поверхности или прокладкой бобышек под деревянный брус. Контролируйте геометрию уровнем или отвесом.

После установки угловых элементов для упрощения работ по цокольной части стен надо строго горизонтально натянуть шнур.

Далее, монтируют нижний и верхний горизонтальные профили каркаса, затем – все вертикальные. Крепят держатели водосточной системы и освещения. Монтируют утеплитель, накрывают влаговетрозащитной мембраной, которая крепится степлером к деревянной обрешетке. Крепят брус контробрешетки для создания вентилируемого зазора.

После монтажа каркаса устанавливают стартовый профиль. Аккуратность облицовки во многом зависит от качества установки именно стартовой планки. Затем идет монтаж финишного профиля, соединительных Н-профилей, J-профилей для закрепления нащельников вокруг оконных и дверных проемов.

Основные правила монтажа:

Монтаж планок ведется снизу вверх.
Не затягивать самонарезающий винт до упора, должен оставаться люфт в 1 мм.
При зимнем монтаже облицовки предусматривайте зазор на температурное расширение материалов, он тем больше, чем выше летние климатические температуры.

Шаг 5: завершающий

После завершения облицовки монтируют водосточную систему, осветительное оборудование, антенны, наружные блоки кондиционеров.

Заключение

Придерживаясь этих правил и инструкций производителей можно без особых усилий придать своему дому презентабельный вид, защитить стены от непогоды и создать комфортный микроклимат в помещениях. Особое значение имеют подготовительные работы, качественно проведенная подготовка позволит быстро и на уровне профессионалов смонтировать облицовку.