История малины. Нефтекомпания оставила программу лояльности без денег Сорта и выращивание

В. Малина растёт сильно, но даёт низкие урожаи

1. Выбор сорта надо провести в соответствии с вашими пожеланиями о качестве ягод и в соответствии с почвенно-климатическими условиями ваших мест выращивания малины. Если вы решили выращивать красную, жёлтую или чёрную малину, то необходимо выбрать сорта этих форм, которые рекомендованы для вашей местности. Южные сорта у вас могут вымерзать, а сорта из северных регионов у вас могут расти и не формировать ягод. Требования к сортам мы уже рассматривали, здесь лишь отметим, что нередко садоводы «невпопад» высаживают непригодные для них сорта и здесь меры ухода почти ничего не изменят.

2. Самая распространённая ошибка - это обилие поросли на посадке малины. После посадки и в течение 10 - 15 лет выращивания малины на одном месте надо регулярно уничтожать все без исключения порослевые побеги, а оставлять только посаженные вами кусты. Жёсткую и бескомпромиссную борьбу с порослью малины надо вести в начале каждого сезона, когда ещё зелёными подрезают все порослевые побеги в земле острой лопатой. Обычно такие побеги остаются высохшими на месте. Главное в том, что при таком удалении поросли мы не нарушаем корневой системы самого куста малины. Если поросль до осени не удаляли, а осенью её выкопали, то при этом сильно повреждается система корней куста и это очень плохо для растения в целом.

3. Одна из наиболее распространённых ошибок садоводов - это выращивание малины без опор . Высокие урожаи даёт только та малина, побеги которой подвязаны к проволоке на шпалере. Можно подвязывать побеги малины и к другим видам опор, но до сих пор высокие урожаи малины получали только на шпалере. Как и из чего устанавливают шпалеру мы уже подробно разбирали в главе 3, здесь же отметим, что отсутствие шпалеры сводит на нет все наши усилия по подбору сортов, удобрениям и поливам и заменить шпалеру на малине просто нечем. Известны садоводы с неплохой малиной и без шпалеры, но судите сами, что лучшие урожаи на шпалере поднимаются до 24 т с фактического гектара (без пересчётов с небольших участков), а без шпалеры все известные урожаи были намного меньше 10 т / га.

4. При выращивании малины, наиболее урожайными являются посадки с междурядьями 1,8 м . Для самой малины этой ширины вполне достаточно, а вот для человека и для его орудий обработки нередко делают междурядья 2,0 или 2,5 м, а при нерадивом уходе междурядья делают по 3,0 м. Нерадивый уход - это широкая лента из кустов и поросли, нерадивый уход - это отсутствие шпалеры на плантации. Чем шире междурядья, тем меньше плодоносящих растений на одном гектаре, тем ниже урожай. Малина бушует, растёт сильно, а урожай только на верхушках побегов и ягод получается очень мало.

В ряду растения сажают пореже, практикой при «культурном» уходе установлено, что лучше всего получается урожай при посадке в ряду через 70 см . Биологические причины этого описаны в соответственном разделе нашей книги, здесь же отметим, что более урожайной посадки пока не придумали, и Вы сами решите, что именно вам лучше подходит.

5. Неправильные действия самого садовода нередко приводят к тому, что растения развиваются сильно, а урожай с них небольшой. При избытке азотных удобрений побеги малины вырастают очень высокими, до 3 - 3,5 м, а урожай развивается только на верхушках побегов. Сам садовод делает для себя из этого вывод, что прежнее количество азотных удобрений для его конкретных растений надо уменьшить (иногда вдвое), и после этого в очередном году его малина не «бушует».

Когда во второй половине лета под малину вносят навоз или другие удобрения, то этим вызывают новую волну роста и к зиме растения приходят неподготовленными и могут сильно подмерзать даже при небольших морозах. На следующий год урожая почти не будет, а развитие побегов будет очень сильным. Значит, вносить навоз и другие удобрения во второй половине лета нельзя, это себе во вред.

Неправильная обрезка, когда в каждом кусте оставляют вместо 7 только 3 - 5 сильных побегов, приводит к волне нового сильного роста зелени и низкому урожаю на следующий год. Каждый куст должен иметь достаточное число прошлогодних побегов для урожая нынешнего года, обычно это 7 побегов при посадке кустов через 70 см в ряду. Если побегов плодоношения оставить мало, то растение малины переключает свои силы на развитие большого числа однолетних побегов, и урожая почти нет.

Некоторые садоводы сажают малину почаще, не через 70 см в ряду, а через 30 или 50 см, но от этого урожай и качество ягод лучше не становятся. Немало садоводов, которые оставляют широкую ленту побегов, шириной около 1 м. При таком уходе число побегов на одной сотке резко возрастает, урожай ягод с одного побега резко падает, да и общий урожай ягод с одной сотки сильно уменьшается. Всё это подробно рассмотрено в нашей книге, а здесь мы упоминаем об этом, как о причине возможных неудач.

Все перечисленные здесь отступления от нормального ухода за кустами малины значительно ухудшают урожай и качество ягод, которые становятся более мелкими, невыполненными, водянистыми и безвкусными.

Г. Малина не может вырождаться

Многие садоводы имеют очень плохую малину, которая на их
участке сама по себе стала такой за ряд лет, хотя вначале кусты были нормальными, и урожай был неплохой. Теперь урожая почти нет, ягоды плохие и многие растения просто пропали. В таких случаях говорят, что малина выродилась.

В 1970 - 1980 гг. я много раз брал саженцы с участков, где малина выродилась и из хорошей малины остались только жалкие остатки. Саженцы такой больной малины под условным номером я высаживал у себя в институте на селекционных делянках, где был обычный уход, но все саженцы получали по три подкормки, как описано в этой книге. Одновременно на той же даче от выродившейся малины вместе с хозяином мы пересаживали хилые «хвостики» больной малины и тоже проводили три подкормки для них. Растения «выродившейся» малины в таких условиях постепенно приходили в себя , давали обычные побеги и листья.

Во всех 27 случаях из выродившейся малины я получал нормальные растения, которые на третий год давали хороший урожай первоначального исходного сорта. Таким путём я восстановил потерянные в коллекции института старые сорта малины Усанка, Герберт, Спирина белая, Ранняя сладкая, Вислуха, Феникс и другие. Все эти сорта стали снова давать обильный урожай типичных для каждого сорта ягод. Точно так, на дачных и приусадебных участках, где я брал от выродившейся малины хилые застаревшие растения, точно так и здесь малина приходила в себя, в основном после двух лет ухода и подкормок, и она снова становилась урожайной и имела внешне здоровый вид.

Мы уже отмечали, что выродиться в другую малину никакой сорт не может, для этого просто нет биологической основы, а вот стать очень плохой малиной может любой сорт. Это всегда можно исправить и для этого просто надо пересадить на хорошую почву оставшиеся хилые растения выродившейся малины и после этого дать им повышенный уход.

Но обычное запущенное состояние малины мы всегда можем возвращать в исходное, очень хорошее состояние и тогда прежний сорт снова начинает нас радовать своими замечательными ягодами.

Здесь приведены наиболее часто встречающиеся причины неудач у садоводов при выращивании малины. В целом, получение высоких урожаев качественных ягод на малине не составляет великих проблем и для этого не требуется чего-то необычного. При нормальном, обычном уходе малина способна ежегодно полностью обеспечивать садовода и его семью всё лето свежими ягодами и продуктами переработки на остальную часть года.

Малина , латинское – Rubus idaeus , народное – малинняк, кошачья ягода .

Малина обыкновенная - листопадный кустарник с многолетним корневищем, из которого развиваются двухгодичные надземные стебли высотой до полутора метров.

Корневище извилистое, деревянистое, с множественными придаточными корнями, образующими мощную разветвлённую систему.

Стебли прямостоячие. Побеги первого года травянистые, зелёные с сизым налётом, сочные, покрыты тонкими, обычно частыми миниатюрными шипами.

Листья овальные, очередные, черешковые, сложные, с 3-7 яйцевидными листочками, сверху тёмно-зелёные, снизу беловатые, опушены мелкими волосками.

Цветки белые, около 1 см в поперечнике, собраны в небольшие кистевидные соцветия, располагаются на верхушках стеблей или в пазухах листьев. Лепестки короче долей чашечки.

Плоды представляют собой небольшие волосистые костянки, сросшиеся на цветоложе в сложный плод. Плоды появляются не только на побегах второго года. В южных районах плоды появляются и на побегах первого года в середине осени. Эти побеги деревенеют и приобретают коричневый цвет, из пазух листьев вырастают плодоносящие ветки с цветочными почками. Сразу после плодоношения боковые ветки засыхают, но из того же корня на следующий год вырастают новые стебли. В средней полосе России малина цветёт с июня по июль, иногда вплоть до августа.

Посадка

При посадке надо выбирать защищенное от ветра и умеренно влажное местоположение со свободным доступом солнечного света. Малина более требовательна к почве, чем другие ягодные растения. Лучше всего она развивается на легких супесчаных или суглинистых почвах с водопроницаемыми подпочвами.

Саженцы малины высаживают или ранней весной, до распускания почек, или осенью, после листопада. Сроки посадки зависят от местных климатических условий. Обычно больше рекомендуются осенние посадки, однако если долго не выпадает снег и в это время наступают морозы, саженцы могут погибнуть.

Для приживания большое значение имеет качество саженцев. Они должны быть хорошо развиты, с мощными мочковатыми корнями.

По своим биологическим особенностям малина относится к растениям, которые сильно иссушают почву и извлекают из нее много питательных веществ. Вот почему одной из главных задач по уходу за малиной является сохранение и пополнение в почве влаги (особенно в первую половину лета) и питательных веществ. Это достигается рыхлением почвы и борьбой с сорняками. В первые два года, пока еще не разрослись кусты, почву можно обрабатывать в продольном и поперечном направлении. Те отпрыски, которые не нужны для размножения малины, следует уничтожать во время рыхления почвы.

Ежегодно малину удобряют каким-нибудь органическим удобрением (навозом, торфом и т. д.) или органоминеральными смесями. При избыточном внесении удобрений (особенно азотистых) наблюдается несоразмерный рост побегов, которые могут не вызреть и поэтому зимой подмерзнуть. Когда начинают завязываться плоды, полезно малину подкармливать навозной жижей или куриным пометом, а там, где в июне - июле выпадает мало осадков, необходимо поливать малину. Полив производится напуском воды по бороздам или дождеванием.

Уход

Малина светолюбивое растение. На плохо освещенных участках у малины развиваются тонкие побеги, слабые плодовые почки, которые впоследствии дадут мало цветов и ягод. Для выращивания малины выбирают ровные участки с небольшим уклоном 2° – 3°. Почвенные участки нужно поддерживать в рыхлом очищенном от сорняков состоянии. Перед высадкой малины почву хорошо заправляют органическими и минеральными удобрениями. Сажают малину в конце сентября начале октября. Растения малины сажают рядами, расстояние между которыми составляет 1,3 м. в ряду между кустами 0,5 м. При посадке малины необходимо соблюдать следующие правила:

корни малины располагать вертикально, не направляя их к верху;
на лёгких почвах корневую шейку заглублять на 5 см., на тяжелых оставлять на уровне почвы.

Растение малины необходимо поливать из расчета ведро воды на 3 куста, после полива это место необходимо замульчировать. На участке для выращивания малины необходимо установить шпалеры, к которым позднее необходимо будет подвязывать плодоносящие побеги. Для их установки на участке вкапывают столбы вдоль ряда малины на расстоянии 5 – 7 м. друг от друга и натягивают два ряда проволоки на высоте 0,6 и 1 м. После посадки малина начинает плодоносить через год. Уход за малиной несложный. Весной он заключается в освобождении побегов малины от снега и подрезании верхушек на 15 – 20см. для развития боковых почек. Ягоды на них завязываются с верхушки почти до самой земли, происходит более дружное созревание ягод, увеличивается урожайность малины. Дальнейший уход за малиной заключается в рыхлении почвы, удалении сорняков. Задерживать с рыхлением малины нельзя, так как при запоздании можно повредить подрастающие молодые побеги малины. Отплодоносившие побеги малины необходимо вырезать, чтобы они не являлись источником болезни и не истощали почву. Так же вырезают лишние однолетние побеги, оставляя 4 – 7 для плодоношения.

Первые побеги малины обычно быстро развиваются и поэтому они интенсивнее заражаются пурпурной пятнистостью, повреждаются малиновой мухой, легко отламываются под действием ветра и дождя, поэтому куст малины лучше формировать из побегов второй волны роста. У них меньшая вероятность быть поврежденными вредителями и заразиться болезнями. К концу срока вегетации малины, побеги второй волны достигают роста 1,6 – 1,8 м.

Малина может давать хорошие урожаи на одном участке 12 и более лет, если регулярно вносить удобрения. Через 2 – 3 года после организации участка под малину обычно в конце сентября начале октября в почву вносят. 5 – 8 кг. перегноя на 1 кв.м. добавляя 10 – 15 гр. калийных, фосфорных азотных минеральных удобрений. При летних подкормках внесение удобрений приводит к усиленному росту однолетних побегов малины.

Сбор и хранение малины

Ягоды малины, снятые с куста, не лежат долго, сохраняя свежесть максимум день или два. К тому же, ягоды легко повреждаются как при сборе, так и при хранении. Поэтому лучше всего собирать их по мере надобности и не складывать толстым слоем, чтобы они не мялись под собственным весом. Ягоды на одном кусте созревают с разной скоростью на протяжении нескольких недель.

Сохранить малину подольше можно путем заморозки. Перед тем, как поместить ягоды в морозильную камеру, рекомендуется выложить их на тарелку, чтобы они не заморозились комком. Замороженные ягоды можно затем переложить в полиэтиленовые мешки или другую посуду и хранить в морозильной камере до двух месяцев.

Размножение

Малина размножается одревесневшими и зелеными корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками. Посадочный материал следует брать от здоровых кустов, в возрасте 3 – 5 лет.

Рис. Размножение малины корневыми отпрысками: а - маточное растение; б - корневой отпрыск (чертой показано место отделения укоренившегося отпрыска от маточного куста)

Корневые отпрыски для посадки берутся обычно осенью в одревесневшем состоянии. Можно взять их и в травянистом состоянии, но если в это время стоит жаркая погода, приживаемость будет несколько хуже. Корневые черенки лучше брать диаметром 2 – 4 мм, а длиной от 8 до 12 см. Их можно высаживать сначала в школку, а потом на постоянное место. Размножить малину зелеными черенками сложнее и хлопотнее.

Наиболее распространенным способом размножения малины является использование корневых отпрысков. При их выкопке нужно следить, чтобы не были повреждены почки, расположенные на корневой шейке, т. к. из них в первый, год после посадки отрастают молодые побеги.

Отобранные для посадки саженцы должны иметь хорошую мочку корней длиной не менее 10 см, а толщина побега – не менее 8 мм, без признаков заболеваний.

Можно размножить малину и корневыми черенками. Этот способ обычно используют при раскорчевке старого участка. Для посадки берут придаточные корни толщиной с карандаш, на которых имеются адвентивные почки и зачатки побегов. Их разрезают на части длиной 25 – 30 см и раскладывают в приготовленные канавки. Такой способ закладки плантации исключает возможность переноса пурпуровой пятнистости.

При всех способах размножения саженцы должны иметь хорошую корневую систему. Очень важно не подсушить ее. Для этого корни обмакивают в земляную болтушку, при перевозке обматывают мешковиной, пленкой.

Большое значение для хорошего развития малины и получения высоких урожаев имеет правильный выбор места под посадку. Оно должно быть защищено от ветра, хорошо освещаться солнцем, а зимой накапливать достаточно снега.

Малина не любит сквозняков, в тени поражается грибковыми заболеваниями, без укрытия снегом подмерзает. Хорошие результаты дает посадка малины в один ряд по границе участка, при этом соблюдается расстояние от межи в 1 м. При таком способе посадки, кусты малины хорошо освещаются солнцем, меньше поражаются грибковыми болезнями.

Малина может расти и плодоносить на любых почвах, но предпочитает легкие суглинистые и супесчаные, богатые гумусом и хорошо увлажненные. На тяжелых почвах она чувствует себя хуже. Плохо переносит близость грунтовых вод.

Черная и пурпуровая (гибрид черной и красной) малина, ежевика все больше привлекают внимание садоводов-любителей Сибири. Это связано с высоким содержанием в ягодах Р-активных соединений, необычным ежевичным вкусом. Кроме того, растения более устойчивы к пурпуровой пятнистости и малинному комарику, благодаря сильному восковому налету и шиповатости, а плотные ягоды - к загниванию.

Селекционная работа с малиной черной ведется во Всесоюзном НИИ садоводства им. Мичурина, НИЗИСНП, с ежевикой – на юге страны.

Наиболее распространенными сортами черной и пурпуровой малины являются: Кумберленд, Загадка, Черный веер, Аметист; ежевики – Агавам, Техас, Изобильная, Восточная. Последние три выведены И. В. Мичуриным путем посева семян малино – ежевичного гибрида Логанберри. Все они не зимостойкие, поэтому требуют хорошего укрытия. Агротехника ухода за почвой при выращивании малины черной и ежевики такая же, как и красной. Но есть некоторые особенности, связанные с биологией этих видов.

Черная малина подвержена вертициллезному увяданию, поэтому посадку проводить нельзя после пасленовых: картофеля, томатов. Нельзя ее высаживать рядом с красной малиной, от которой она может заразиться зеленой мозаикой, мало вредящей последней.

Черная малина и ежевика – культуры кустовые; растения не дают отпрысков, образуя только побеги замещения. Поэтому формирование и обрезка имеют свои особенности. Когда однолетние побеги достигают высоты 50 – 60 см, их прищипывают. Приостанавливается рост вверх, но просыпаются пазушные почки, из которых вырастают боковые побеги, к концу лета до метра и более длиной.

Болезни и вредители

Землянично – малинный долгоносик

Небольшой серовато-чёрный очень прожорливый жучок. Жуки сильно повреждают молодые листья, подгрызают цветки, которые быстро темнеют и отваливаются. Самки откладывают яйца в бутоны. Появившиеся там личинки выедают часть цветка и окукливаются. Обнаружить их просто: если засыхающий бутон разломить, то в нём окажется очень маленькая безногая личинка белого цвета с жёлтой головкой. Со второй декады июля из личинок выходят молодые жуки, которые повреждают листья. На зиму жучки прячутся под опавшие листья и под комочки почвы.
Меры борьбы. До цветения малину опрыскивают препаратом «Искра», «Конфидор» или им аналогичным. После сбора ягод кусты малины обрабатывают вторично карбофосом.

Малинный жук

Один из основных вредителей малины. Жуки и личинки повреждают ягоды. Ягоды становятся непригодны для реализации в свежем виде и переработки. Тело жука продолговато-овальной формы, серовато-желтое, длиной 2,5 – 3 мм. Личинка светло-белая, голова коричневая. Вредят взрослые жуки и личинки. Перезимовав в почве около куста на глубине до 10 см, жуки появляются с 5 по 20 июня. Сначала они обитают на сорняках, цветках плодовых и других ягодных культур, затем переходят на малину. На молодых листочках жуки выедают мякоть между жилками. Позднее жуки выедают тычинки и пестики. Личинки повреждают ягоды, выедая костянки и прокладывая ходы в плодоножке. Масса червивых ягод уменьшается на 50%, они загнивают и теряют товарные качества. Повреждаемость малины в отдельных садах достигает 100%. Зимуют жуки и личинки в почве около кустов. Оживают они, когда температура верхнего слоя почвы достигает 12 – 13° С. В массовом количестве жуки встречаются в период цветения, когда самки откладывают яйца в цветки, из которых в конце июня рождаются личинки. Закончив развитие, личинки через 40 – 45 дней уходят в почву на окукливание.
Меры борьбы. Опрыскивание растений в период бутонизации, перед цветением 0,2%-ным карбофосом, или препаратами “Искра”, “Децис”, “Конфидор”. Перекопка почвы под кустами и в междурядьях в период окукливания на глубину 15 см.

Побеговая галица, или малинный комарик

Широко распространенный вредитель малины в Нечерноземной зоне и других районах европейской части России. Самки откладывают яйца в трещины коры молодых побегов, где можно обнаружить более сотни личинок оранжевого цвета. Личинки живут под корой в камбиальном слое. В местах питания они образуют буроватые пятна, которые постепенно чернеют. Личинки вызывают отмирание коры и усыхание побегов. Закончив питание, личинки падают на почву и на небольшой глубине устраивают паутинные коконы. На сильно пораженной плантации весной бывает много сломанных побегов на высоте 10 – 15 см от поверхности почвы. Галица может уничтожить до 80% урожая.
Меры борьбы . Двукратное опрыскивание растений и почвы у их основания 0,2%-ной эмульсией карбофоса в самом начале вылета галиц (начало роста молодых побегов) и ещё через 10 – 12 дней. Тщательная осенняя или весенняя обработка почвы на глубину до 10 см с оборотом пласта способствует уничтожению части зимующих в коконах личинок. Вырезание и сжигание поврежденных побегов.

Малинная почковая моль

Мелкая бабочка. Вредит личинка, она ярко-красная с блестящей коричневато-чёрной головой, достигает 9 мм в длину. В период набухания почек малины личинки вгрызаются в почки и выедают их. Уничтожив почку, личинка внедряется в побег. В годы массового размножения личинки повреждают до 90% почек. Широко распространена в старых посадках.
Меры борьбы. Вырезка и уничтожение отплодоносивших побегов осенью или рано весной, перед выходом гусениц из мест зимовки. Опрыскивание 0,3%-й эмульсией карбофоса в период набухания почек или растворами препаратов “Искра”, “Децис”, “Конфидор”.

Малинная стеблевая муха

Небольшая (до 5 мм) серая мушка. Вредят личинки. Они проделывают в стебле спиральный кольцевой ход до основания побегов. При этом верхушки молодых побегов привядают и склоняются, а затем чернеют и отмирают.
Меры борьбы . Повреждённые побеги низко срезают и уничтожают. Личинки частично гибнут при перекопке почвы. Опрыскивание 0,3%-й эмульсией карбофоса в период бутонизации или растворами препаратов “Искра”, “Децис”, “Конфидор”.

Антракноз

Возбудитель болезни – гриб, он поражает листья, стебли, молодые побеги, иногда ягоды. На листьях появляются мелкие пятна, округлые, сероватые с пурпуровой каймой. Поражённая ткань выпадает. На черешках листьев пятна мелкие, вдавленные, в виде язвочек. На стеблях пятна одиночные, серовато-белого цвета с широкой пурпуровой каймой. Иногда пятна сливаются в сплошные язвы, ткань буреет, кора отслаивается.
Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание кустов 3%-м раствором нитрафена или 5%-м раствором мочевины. Своевременное прореживание кустов малины, вырезка поражённых побегов. Опрыскивание побегов 1%-м раствором бордоской жидкости – перед цветением и после сбора урожая или препаратом “Топаз”.

Пурпуровая пятнистость

Гриб поражает все надземные части: стебли, почки, черешки листьев, листья. На стеблях появляются пурпуровые расплывчатые пятна, преимущественно ниже места прикрепления черешка листа, которые быстро увеличиваются и резко выделяются на фоне светлой коры однолетних побегов малины. По мере разрастания пятна становятся буро-коричневыми со светлеющей серединой, по которой разбросаны коричневые крупные бугорки. На следующий год весной стебли выходят из – под снега с такими же бурыми пятнами. Затем поверхность коры светлеет, шелушится. При сильном заражении пурпуровой пятнистостью погибает 50 – 85% почек, побеги отстают в росте и развитии. Качество ягод ухудшается. При неблагоприятных погодных условиях побеги усыхают. Особенно сильно болеют растения, повреждённые малинным стеблевым комариком.
Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание 2%-м раствором нитрафена. В период вегетации применяют 1%-й раствор бордоской жидкости: первое опрыскивание – перед цветением, второе – после сбора урожая. Использование для посадки здорового посадочного материала. Вырезка поражённых побегов. Периодическое прореживание побегов с целью обеспечения лучшей циркуляции воздуха.

Белая пятнистость

Возбудитель – гриб, он поражает листья и стебли малины. На листьях образуются пятна округлой формы, вначале светло-коричневые, затем белеющие, с тонкой коричневой каймой. В середине лета в центре пятен с верхней стороны листа образуются чёрные точки. Со временем побелевший центр пятна разрушается и выпадает. При сильном развитии болезни пятен образуется много, ткань между ними буреет и значительная доля пластинки листа отмирает. На стеблях появляются чёрные точки – плодовые тела. Поражённая ткань покрывается продольными и поперечными трещинами. Кора закручивается и шелушится.
Меры борьбы . Те же что и при пурпуровой пятнистости.

Язвенная пятнистость стеблей

Это заболевание известно также под названием рак стеблей малины. На стеблях появляются коричневые пятна неправильной формы, быстро разрастающиеся вдоль стебля. На пятнах беспорядочно разбросаны чёрные шарики, из которых выделяется серовато-грязная порошистая масса конидиальных спор. Затем поражённая ткань начинает расщепляться вдоль и пятно приобретает размочаленный вид. Язвы образуются менее глубокие, чем при антракнозе, но более крупные. Возбудитель заражает растения, начиная с июня, в течение всей вегетации, особенно при наличии механических повреждений насекомыми и при повышенной влажности воздуха. Гриб поражает до 50% стеблей. На больных побегах отмирают плодоносящие веточки в период созревания ягод.
Меры борьбы. Посадка здорового посадочного материала. Вырезка поражённых побегов и немедленное сжигание их. Профилактика против малинного стеблевого комарика – прореживание побегов для создания нормальной относительной влажности. Эффективно опрыскивание 1%-м раствором бордосской жидкости – перед цветением и после сбора урожая.

Бактериальный корневой рак

Бактерии поражают корневище, особенно сильно корни с механическими повреждениями. Под влиянием бактерий клетки начинают делиться, ткани разрастаются, образуются наросты, сначала мелкие, светлые, затем твердеющие, бугристые, тёмно-коричневые. У малины уменьшается прирост, снижается устойчивость к низким температурам и к засухе, снижается урожайность. В случае поражения центральной части корня растение погибает. При длительном культивировании малины на одном месте в очагах поражения погибает до 60% кустов.
Меры борьбы. Закладка плантации здоровым посадочным материалом. Дезинфицирование корней перед посадкой погружением на 2 – 3 мин в 1%-й раствор медного купороса.

Мозаика

Вирусное заболевание. Поражает листья, побеги. Первые признаки болезни проявляются на молодых листьях, на которых образуются беспорядочно разбросанные жёлото – светло – зелёные или жёлтые пятна, отчего листья приобретают пёструю окраску. Иногда на листьях появляются маслянистость и бугорчатые, вздувшиеся участки. Побеги становятся тонкими, плодовая кисть плохо развивается, укорачивается, даёт небольшое количество однобоких, мелких, сухих, кислых ягод.
Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала; удаление и сжигание больных кустов; хороший уход, борьба с сорняками, внесение органических и минеральных удобрений; борьба с насекомыми – переносчиками вирусной инфекции.

Курчавость малины

Вирусное заболевание, поражённые побеги слегка укорачиваются, и листья приобретают неправильную курчавую форму. Появляется стекловидность жилок, затем развивается их сильный некроз. Цветки не завязывают ягод.
Меры борьбы . Такие же, как с мозаикой.

Израстание

Характеризуется образованием большого количества слабых, тонких, обесцвеченных побегов, которые образуют очень плотный куст. В дальнейшем куст становится низким, побегов образуется ещё больше.
Меры борьбы. Такие же, как с мозаикой.

Чтоб получить хороший урожай малины — до 10 кг с куста, нужно обеспечить правильный уход за малиной. Ключевыми элементами для того, чтобы малины было много являются — тщательный отбор посадочного материала, хорошая шпалера и последовательная методика ухода. Как только все будет на своих местах, ваш малинник обеспечит вам море удовольствия.

Ведь, малина — это не просто еще одна вкусная ягода; они просто переполнена полезными веществами: витамины А, С и E, многочисленные минералы и клетчатка. Малина антисептик и антидепрессант, она помогает при малокровии и гипертонии, и, конечно же, если у вас есть свой малинник, у вас есть бесконечные возможности десерта. Из неё получается замечательное варенье, которое помогает от простуды, сбивает температуру и просто улучшает настроение.

Какие хорошие сорта малины?

Благодаря усилиям селекционеров, появилось множество сортов малины, которые отличаются по цвету и размеру ягод, времени созревания. Можно выращивать у себя на участке белую, жёлтую и даже чёрную малину. Большой популярностью пользуются ремонтантные сорта, которые дают урожай в течении всего сезона. В среднем, урожайность 1 куста при правильном уходе составляет 4 кг в год. Но современные сорта малины могут давать в 2 раза больше ягод.

Лучшие сорта малины, которые подходят для выращивания во всех зонах садоводства:

Лучшие ранние сорта малины:

Гигант Рубиновый – 4-9 кг с куста, ягода 7-11 г
Изобильная – 4-5 кг с куста, ягода 4-10 г
Патриция – 5-7 кг, ягода 4-14 г

Сорта малины среднего срока созревания:

Сиреневый Туман – 4-5 кг с куста, ягода 4-10 г, неприхотлив, устойчив к вредителям.
Шахразада – 3-4 кг с куста, ягода 4-10 г, устойчив к вредителям.
Сибиряночка – 3-4 кг с куста, ягода 3-4 г, зимостойкий.
Арбат – 5-6 кг, ягода 4-12 г, устойчив к вредителям.

Лучшие ремонтантные сорта малины:

Атлант – 2,5 кг с куста, ягода 5-9 г.
Бабье лето – 2,5 кг с куста, ягода 3-4 г, устойчив к вредителям.
Брянское Диво – 3 кг с куста, ягода 8-15 г, устойчив к вредителям.

Независимо от того, какой сорт малины вы выращиваете, урожайность кустов зависит от ухода и соблюдения условий содержания.

Какой грунт любит малина

Качество урожая малины во многом зависит от места посадки. Растение любит хорошую освещённость, поэтому молодые побеги следует высаживать на солнечных участках.

ровный рельеф без склонов и возвышенностей;
грунты - лёгкие плодородные, чернозём или суглинки;
лучшие предшественники - бобовые и зерновые культуры;
каждые 9-10 лет малину нужно пересаживать на другое место из-за истощения земли (восстановление грунта происходит через 6-7 лет).

Нельзя сажать малину на место, где до этого росли картофель, помидоры или перец, так как эти растения забирают с грунта все полезные вещества, необходимые для нормального роста и плодовитости куста.

Когда и как садить малину.

Малина размножается поразительно быстро. Если вы посадите один кустик в этом году, у вас будет с десяток и более в том же месте в следующем году. Малина радостно выбрасывает в разные стороны свои все новые и новые побеги, формируя внушительное количество здоровых новых растений вокруг вашего первоначального кустика. Регулировать избыточное количество малины – не проблема, потому что один удар мотыги позаботится о них. Вы также можете использовать лишние молодые побеги для расширения своих посадок малины.

Посадка малины производится весной или осенью. Для этого выкопайте ямки, глубина и ширина которых составляет около 40 см. На дно каждой из них насыпьте смесь перегноя, золы и суперфосфата. Туда же аккуратно поместите саженец, чтоб корень находился на 2-3 см ниже уровня земли, и присыпьте грунтом. Землю вокруг побега нужно слегка примять и полить. В дальнейшем нельзя допускать пересыхания и уплотнения почвы, зарастания её сорняками.

Малиновые кусты размножаются за счёт корня, - ежегодно он даёт двухлетние побеги, которые приносят урожай на второй год, после чего отмирают, а на их месте вырастают новые. Принимая во внимание особенности роста малины, выращивать её нужно рядами.

Специалисты рекомендуют сооружать поддерживающее приспособление - шпалеру. Две проволоки натягиваются параллельно друг к другу, а к ним подвязываются малиновые ветки. Данная методика позволяет избежать проблем в процессе выращивания:

загущения кустов;
падения и повреждения стеблей под тяжестью ягод;
отсутствия урожая на нижней части куста из-за недостатка света.

Урожай малины – тяжелый груз для стебля, поэтому подвязанная малина даёт в 7-8 раз больше урожая, чем растущая зарослями. Кроме того, качество ягод будет в разы выше. Между растениями в ряду должно оставаться около 70-100 см свободного пространства, а между рядами - не менее 1,5 метра, ширина ряда составляет 1 метр.

Обрезка малины весной и осенью.

Оставшаяся без обрезки, малина становится собственным худшим сорняком. Когда ее побеги загущены, они конкурируют за солнечный свет, заставляя затененные листья и почки на нижней части растения погибать. А без этих почек у вас будет меньше побегов с ягодами и гораздо меньше урожая.

1. Удаляем прошлогодние побеги

Первым шагом подготовки к зимовке является удаление всех прошлогодних отплодоносящих побегов. Удалив эти побеги поздней осенью, перед самыми заморозками, вы помогаете перезимовать новым побегам и дадите им возможность получать больше питательных веществ от корней.

2. Удаляем слабаков.

Весной идите в малинник и вырежьте любые побеги, которые вам кажутся слабыми, подмерзшими или короткими или демонстрируют очевидные симптомы заболеваний. Все, что вы хотите оставить в своем малиннике, это самые высокие, самые толстые, отлично выглядящие побеги. Продолжайте вырезать менее энергичные побеги и освобождайте пространство для тех, которые вы планируете сохранить. Убедитесь, что оставшиеся побеги малины растут не очень близко друг к другу – оптимально нам нужно до 10 побегов на кв. метр. Сейчас для вас малинник должен выглядеть «жиденьким».

3. Стимулируем молодые побеги.

Весной обрезаем верхушки молодых побегов до высоты 1 метра, - это улучшит количество и качество урожая. Если ваш побег уже с боковыми ветками — их кончики тоже подрезаем на 15 см.

4. Удаляем поросль.

В течение сезона кусты малины активно разрастаются, выпуская множество новых побегов, которые садоводы именуют порослью. На их формирование и рост уходит более половины питательных веществ, добываемых растением. Чтоб кусты малины были крепкими и давали хороший урожай, необходимо удалять все ненужные побеги, которые считаются сорняком, оставляя не больше четырех у каждого куста. По мере появления подрезайте поросль под сам корень, погружая лопату на 5-7 см вглубь земли.

Обрезка по Соболеву. Если у новой, оставленной вами поросли, вы обрежете на 15 см верхушку — на следующий год весной вы получите уже хорошо сформированный побег с боковыми ветками. А это залог щедрого урожая.

5. Формируем стройные ряды.

Рекомендуемая ширина малинника составляет 1 метр. Удаляйте побеги, которые растут за пределами этого периметра. Неважно, как хорошо выглядит новый побег; если он пересек границу, исключите его. Удержание рядов узким является важным для предотвращения болезней, получения достаточного количества солнца, влаги и питания, и делает сбор урожая более удобным.

6. Крепим побеги к шпалере.

Прикрепите побег к проволоке, используя шпагат, крепеж для подвязки томатов или резиновые ленты. Распределите побеги так, чтобы примерно половина из них была на одной стороне ряда, а половина — на другой. Таким образом ряд побегов будет формировать форму V. Это открывает центр ряда для лучшего проникновения света и движения воздуха, тем самым препятствуя росту грибковых заболеваний и поощряя новые побеги расти в центре ряда, а не по внешним краям. Кроме того, этот метод удерживает большую часть новых побегов внутри ряда, что упрощает сбор урожая.

Соберите все обрезанные побеги и сожгите их т.к.они притягивают болезни и вредителей.

Уход за малиной: полив, подкормка, защита от болезней.

Обязательно соблюдайте правила по обрезке малины, подвяжите растения — это избавит вас от лишних забот и все ваши другие усилия по уходу за малиной принесут больший эффект:

малина любит влажную, но не заболоченную землю, поэтому весной и летом следите, чтоб грунт на месте малинника не пересыхал, при необходимости поливайте;
мульчируйте землю торфом, соломой или сухой травой, газетами, - это поможет сохранять влагу летом, а зимой убережёт корни от заморозков;
осенью обильно поливайте кусты, так как в это время под землёй формируются молодые побеги;
ранней весной подпитывайте кустики золой, азотными или комплексными удобрениями;
осенью вносите органические удобрения: коровий навоз или куриный помёт. Это считается идеальной подкормкой для малины;

Также важно следить, чтоб малину не поражали грибковые заболевания, тля и другие насекомые. Бороться с ними можно химическими препаратами, но лучше использовать народные методы:

от грибка поможет опрыскивание смесью из золы (300 г) и хозяйственного мыла (40 г), разведённой в ведре воды;
для борьбы с насекомыми опрыскайте малину настойкой из шелухи лука, или горчичным порошком, разбавленным в воде (100 г на 10 л).

Зная все эти нехитрые правила, вы сами сможете ответить на вопрос – почему не очень хорошо плодоносит моя малина?

Обеспечьте правильный уход за малиной — и получите отличный урожай замечательных ароматных ягод, которые отлично подходят как для нашего удовольствия, так и для нашего здоровья!

Почему у малины увядают макушки молодой поросли?

Потому что в поросли малинная муха. Надо вырезать молодые побеги с поникшими до самой земли макушками и сжечь, а не бросать где попало. Иначе вредитель выйдет из побегов и начнет пакостить.

Почему у малины образуется много молодых побегов, но они не растут?

Это вирусное заболевание «ведьмина метла». Выкопав такой куст, вы увидите, что его корни образуют метлу. Куст следует выкопать и сжечь, пока цикадки не разнесли болезнь по всем кустам.

Почему верхушки у побегов малины курчавятся?

Если они сбились в плотную шапку, скорее всего, там засела или отложила свои яйца тля. Разверните свернутые листья, и вы это увидите. Проще всего макушки срезать и сжечь. Но причиной может быть и вирусная болезнь, которая так и называется: курчавость малины. Обычно поражаются все листья, а не только те, что находятся на концах веток. Они сморщенные, стянутые, скрученные. Ягоды засыхают еще зелеными. Кусты надо немедленно убрать и сжечь.

Если листья у малины стали желто-зелеными, чего ей не хватает?

Ей всего хватает. Желто-зеленая мозаика листьев малины – это вирусная болезнь. Кусты надо выкопать и сжечь. Малину 4 года нельзя сажать на том месте, где были кусты, заболевшие вирусными болезнями. Но если сменить почву после того, как вы выкопали и уничтожили больное растение, то можно высадить вместо него здоровый куст в тот же год.

Почему молодые побеги малины увядают?

Потому что в них личинка малинной мухи. Она прогрызает в стебле малины отверстие, это и вызывает увядание. Такие поникающие побеги следует вырезать до основания и сжечь.

Почему хорошие, зеленые побеги, с цветами и ягодами, вдруг среди лета целиком засыхают вместе с ягодами?

Это может вызвать галлица. Внимательно просмотрите стебли малины осенью, после того как она сбросит листья, и ранней весной, когда листья еще не развернулись. В это время на стеблях хорошо видны утолщения-галлы, в которых находятся личинки галлицы. Такие стебли надо вырезать до самой почвы, не оставляя пеньков, и сжечь. Но причиной может быть одно из грибных заболеваний, в частности, пурпуровая пятнистость стеблей. Начинается болезнь с появления красно-бурых пятен на листьях, которые потом усыхают. Если это явление у вас ежегодно повторяется, то весной по молодым листьям, затем по бутонам и после сбора урожая опрыскайте малину препаратом «Циркон». Засохшие ветви вырежьте, не дожидаясь осени, поскольку споры гриба – возбудителя болезни – перейдут на новые, молодые побеги и они уйдут под зиму уже больными. На следующий год обязательно засохнут прямо посреди лета.

Может быть и совсем банальная причина – недостаток влаги. У малины поверхностная корневая система, и к тому же она – очень влаголюбивая культура. Так что поливайте и мульчируйте. Особенно хорошо мульчировать малину тиной из-под настоя сорняков, а если есть свежий навоз, то еще лучше залить посадки по почве навозной жижей. Малина – азотолюб, но предпочитает азот из органики, а не минеральный, так что особо не усердствуйте, подкармливая ее мочевиной.

Чем подкармливать малину весной?

Можно подкормить азофоской, еще лучше экофоской или «Кемирой» (3 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1 л раствора под куст). Но лучше всего подкармливать малину настоем навоза, разведенного водой в пропорции 1: 10. Если у вас птичий помет, то разводите его водой 1: 20. Или используйте настой сорняков, разведенный в соотношении 1: 2.

Ту же подкормку можно дать в самом начале плодоношения. А вот после плодоношения азот давать уже не следует, кусты надо подкормить только фосфором и калием (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калийного удобрения на 10 л воды). Не забудьте после каждой азотной подкормки подсыпать под корни золу, по стаканчику под растение, потому что малина не любит кислых почв, а все содержащие азот удобрения (кроме натриевой, калийной, кальциевой селитры) почву подкисляют.

Зачем нужно мульчировать малину?

Малина – влаголюбивое растение, а корневая система у нее поверхностная, поэтому, чтобы сохранить влагу, почву под малиной надо обязательно мульчировать, хотя бы выполотыми сорняками. Особенно хорошо мульчировать малину тиной из-под настоя сорняков, а если есть свежий навоз, то еще лучше залить посадки по почве навозной жижей.

В середине лета края листьев покраснели, затем начали чернеть. Ягоды высохли. Что это может быть и как с этим бороться?

Скорее всего, это грибное заболевание антракноз. Все новые побеги (особенно стебли) нужно опрыскать препаратом «Циркон», который отлично помогает справиться с заболеванием. Отплодоносившие побеги надо вырезать и сжечь. При заболевании малины любой болезнью старые отплодоносившие стебли нельзя оставлять зимовать с молодыми побегами. После окончания плодоношения всю малину следует повторно опрыскать «Цирконом».

На листьях и даже ягодах серый налет, наверное, мучнистая роса. Чем помочь малине в разгар плодоношения?

Это действительно мучнистая роса. Поливайте еженедельно всю малину прямо по макушке «Фитоспорином». Лучше его никакой препарат не справится. Обычно мучнистая роса свирепствует буквально на всех культурах в холодное, влажное лето. Так что, если стоит подобная погода, не ждите вспышки заболевания, а профилактически поливайте растения «Фитоспорином».

Надо ли пригибать побеги малины на зиму?

Если в вашем регионе очень суровые зимы, то надо, но делать это следует, когда температура выше 6 °С: у малины хрупкие стебли, и при более низких температурах вы их сломаете. Кусты лучше пригибать, связывая их пучком и наклоняя друг к другу. Если зимы не слишком суровые (не ниже –15…–18 °С), то каждый куст малины проще связывать веником, и даже вместе со старыми стеблями (при условии, что на них не было никакой болезни). Они не сломаются под тяжестью снега, как это иногда происходит с пришпиленной к земле малиной. Старые стебли удержат снег и утеплят молодые побеги. Но есть современные сорта, которые вполне можно оставлять на зимовку просто так, если они подвязаны к шпалере, иначе они тоже могут сломаться под тяжестью снега.

В ягодах малины много червяков. Можно ли есть такие червивые ягоды и нельзя ли от червяков избавиться?

В ягодах личинка малинного жука – самого плодовитого вредителя малины. Лёт жука происходит в момент цветения вишни. Как и долгоносик, этот жук прогрызает отверстие в бутоне и откладывает туда яйцо. Отрождающаяся личинка питается растущей завязью и портит этим самым ягоду. Самка продолжает яйцекладку и на молодые завязи, так что малинный жук ведет свою вредительскую деятельность с мая по конец июля.

Самая простая защита – стряхивать жука на подстилку и давить. Жуки подвижны только при температуре выше 15 °С, так что рано утром с ними легко расправиться. Можно обработать малину в момент цветения вишни карбофосом, закрыв платком рот и нос, но лучше этого не делать, а воспользоваться «Фитовермом». Он держит защиту 3 недели, так что опрыскивание малины следует сделать по молодым листьям во время цветения вишни, которое на Северо-Западе обычно происходит в середине – конце мая, а затем повторить опрыскивание в начале и в самом конце июня и в конце июля.

Личинки окукливаются в почве до следующего года, поэтому надо помешать им попасть на землю, а мы сами способствуем их попаданию в почву во время сбора ягод. Тара для сбора должна иметь дно без отверстий (если это корзинка, то обшейте дно тканью), ягоды следует срезать ножницами вместе с цветоножкой. Когда будете освобождать ягоды от цветоножек, обязательно выбросите их в помойное ведро с водой, чтобы личинки погибли.

Ягоды есть можно, но неприятно. Поэтому освобожденные от цветоножек ягоды залейте слегка подсоленной водой – личинки всплывут, и вы сольете их вместе с водой в помойное ведро. Эту воду, конечно, нельзя выливать под малину.