Что делать если розы в саду после зимы почернели? Помощь растениям после зимы Как определить жива ли роза после зимовки.

Часто при неправильной подготовке в осенний период кустов роз к зимовке, они попросту вымерзают. Если растения плохо перезимовали, то весной, после того, как сойдет снег, они выглядят совершенно безжизненными и часто имеют черную окраску. Но, даже полностью почерневшие побеги, не говорят о том, что растения полностью погибли. Те садоводы, у кого случались такие проблемы, считают, что не нужно сразу же выбрасывать их и высаживать новые, многие сорта роз способны к восстановлению и при полном отсутствии стеблей. Поэтому, в первую очередь надо попытаться реанимировать пострадавшие кусты.

Причины, по которым чернеет роза после зимы

Причиной того, того что побеги растения могут почернеть, может быть не только вымерзание, но и неправильные действия садоводов в весенний период. Поэтому, прежде чем заняться разведением этих, всеми любимых растений, нужно внимательно изучить правила ухода за ними в различное время года.

Это нужно делать только после того, как закончатся заморозки, иначе открытые побеги могут замерзнуть. Если же держать растения под укрытием в жаркую погоду, то появившаяся молодая поросль сгорит или сгниет от высокой влажности.

Снятие укрытия

Розы, как и все растения, прекрасно чувствуют приход ранней весны, даже если они находятся под надежным укрытием или толстым слоем снега. В связи с этим у них начинают пробуждаться и набухать почки, тогда как корни находятся в еще замерзшем грунте и не могут выполнять свои функции. Вот почему нужно восстановить баланс и продлить время зимней спячки. Для этого нужно в самом начале весны засыпать укрытия, под которыми находятся кусты, снегом. Для тех роз, которые зимовали просто под снежным слоем, например, для почвопокровных, следует также создать дополнительный снежный покров. Это позволит на какое-то время обмануть растения и не дать им почувствовать приход тепла.

В начале апреля, когда снег начнет быстро таять, нужно убрать его с укрытий и растений, а вокруг посадок устроить канавки, по которым будут отходить талые воды. В этот период нужно начинать проветривать розы, открывая их на несколько часов. Если после зимовки кусты остались здоровы, то спустя неделю можно уже подрыхлить почву, слегка полить растения, провести опрыскивание стимулятором роста. При этом, нужно все еще оставлять их под тонким слоем укрывного материала или бумаги, чтобы не допустить ожога, так как в это время солнце очень агрессивно. После того, как растения привыкнут к ярким солнечным лучам, а почва прогреется до двенадцати градусов, можно полностью снять укрытие. Лучше всего это делать в пасмурный день.

Болезни роз: инфекционный ожог (видео)

Обработка почерневшей розы

Если при открытии кустов после зимовки обнаружилось, что они почернели, то нужно немедленно приступать к их реанимации. Несмотря на свою изящность и утонченность, розы являются достаточно сильными и жизнелюбивыми растениями. Поэтому пострадавшие кусты вполне можно спасти. Для этого нужно сделать следующее:

Убрать вокруг кустов сухие, опавшие листья, траву и прочий мусор, а затем разгрести почву, которой окучивали розы на зиму.
Спустя полмесяца после снятия укрытия, обрезать сломавшиеся, а также почерневшие во время зимовки части побегов. Срезы нужно делать по живой, зеленой ткани, немного повыше здоровой почки, сразу же после этого нужно обработать их садовым варом или другими дезинфицирующими средствами, например, зеленкой. Если сделать обрезку в месте отмершей ткани, то ветка может начать гнить и погибнуть.
Если стебли стали полностью черными, то их придется обрезать полностью до места прививки, не оставляя пеньков. В случае, когда в этом месте находятся живые почки и сохранилась корневая система, то на растении вполне могут отрасти молодые побеги. Но часто формирования полноценного куста приходится долго ждать, иногда вплоть до начала августа.
Очень важно в этот период провести правильную подкормку, она обеспечит быстрое нарастание зеленой массы, а также длительное и обильное цветение. К началу мая нужно внести удобрение с большим содержанием азота. Его можно заменить коровяком или аммиачной селитрой. Спустя две недели процедуру надо повторить. Как только начнут образовываться бутоны, нужно внести под розы жидкое комплексное минеральное удобрение, примерно три литра на каждый взрослый куст. Не менее важно для полноценного развития растений вести регулярный полив, не допуская пересыхания почвы.

Прочие проблемы после зимовки

Помимо почернения побегов, после зимовки могут возникнуть и другие проблемы с розами:

Часто после зимовки, казалось бы, на здоровых зеленых побегах образуются трещины и рвется кожица. Чаще всего это происходит в сырые, теплые зимы или при затяжной осени. Эти раны можно попробовать залечить. Для этого их следует обработать медным купоросом из расчета: сто грамм вещества на десять литров воды. Также вместо него можно взять крепкий раствор марганцовки. Для усиления эффекта можно после обработки обмотать поврежденные места листьями подорожника и закрепить их с помощью медицинского пластыря. Если помимо растрескавшихся побегов осталось достаточное количество здоровых, то поврежденные лучше удалить, срезав их под корень. Это простимулирует быстрое образование молодой поросли;
Весной на розы часто нападают гусеницы и тля, которые поражают как листву, так и образующиеся бутоны. Для уничтожения вредителей можно провести опрыскивание растений раствором инсектицида или воспользоваться народными средствами (настой , лука, табака и прочие).

Хотя розы достаточно крепкие растения, в весенний период они ослаблены и очень подвержены заражению болезнями. Вирусы и грибковые инфекции могут быть занесены грязным садовым инструментом во время обрезки и дальнейшей обработки растений. Часто они разносятся первыми появившимися насекомыми. Поэтому очень важно в этот период провести профилактическую обработку кустов роз трехпроцентным раствором бордосской жидкости. Можно приготовить его самостоятельно, взяв медный купорос и негашеную известь (по двести грамм) и растворив из в воде (десять литров). В дальнейшем нужно каждую неделю осматривать растения и при первых же признаках какого-либо заболевания, провести соответствующее лечение с использованием инсектицидов.

Болезни роз, которые могут возникнуть после зимовки

Чаще всего после зимовки розы поражаются грибковыми заболеваниями, которые развиваются на фоне переувлажнения. К наиболее распространенным можно отнести следующие.

Инфекционный ожог стеблей

Данное заболевание очень часто поражает розы в весенний период. Его можно распознать по появлению на побегах пятен красновато-бурой окраски с более темной серединой. Со временем они начинают разрастаться и образовывать кольца. Затем кора отмирает, покрывается черными точками и побег постепенно засыхает.

Ржавчина

При заражении ржавчиной молодая листва и стебель покрываются грязно-рыжими пятнами и ярко-оранжевыми наростами. Затем листья чернеют, стебли деформируются, их кора становится бурой и засыхает, цветение прекращается.

Черная пятнистость

Это одно из самых распространенных заболеваний роз. При заражении листья растения начинают покрываться черными пятнами и желтеть. Затем они засыхают и опадают, распустившиеся цветы бледнеют, а новые бутоны не образуются. Постепенно ствол растения полностью оголяется, и оно погибает.

Серая гниль

Если после зимовки стебли роз покрыты пятнами бурого цвета с серым пушистым налетом, значит растение заражено серой гнилью. Часто при слишком позднем снятии укрытия весной, заболевание быстро развивается и кусты покрываются плесенью, затем они могут полностью загнить и погибнуть.

Все грибковые заболевания очень трудно поддаются лечению на поздних стадиях развития. Поэтому при первых же подозрениях на заражение, нужно сразу же удалить больные листья и части стеблей, а оставшиеся опрыскивать раствором фунгицида в соответствии с инструкцией. Также следует пролить им корневую систему, которая также может быть поражена.

Как ухаживать за розами после зимы (видео)

Как видно из вышесказанного, розы являются не только красивыми, но и достаточно выносливыми растениями. Поэтому для того, чтобы наслаждаться их великолепным цветением на протяжении долгого времени, нужно просто в весенний период уделить больше внимания их содержанию.

Если у вас в саду есть розы, то наверняка вы хоть раз да сталкивались с тем, что весной какая-нибудь роза подмерзала или подпревала, и вы с грустью ее выкидывали.

Урал называют зоной рискованного земледелия. У нас бывают морозные зимы с высотой снежного покрова 15 см, затяжные холодные весны и заморозки до -7 градусов в конце мая.

Если ваши розы после зимы выглядят не очень хорошо, а иногда вообще не подают признаков жизни, не спешите расстраиваться, в большинстве случаев все еще можно исправить.

Даже если роза выглядит безжизненной, не тревожьте ее, дайте ей время, новые росточки могут появиться даже в августе.

Ниже описанный способ для восстановления роз я использую уже не первый год, и он меня еще ни разу не подводил.

У меня много роз и все из , и за восемь лет ни одна из них не пропала. На мой взгляд, именно самые стойкие и долговечные.

Итак, сначала вырезаю мертвые сухие побеги до самой земли. Всегда использую хороший острый секатор, который делает чистый ровный срез без заломов на коре.

На 10 литров воды беру 20 капель препарата НВ-101, и выливаю целое ведро раствора под один куст розы. Это натуральный концентрированный стимулятор роста, который даст мощный пробуждающий толчок для нашей розы и впоследствии поддержит иммунную систему.

Почва должна быть хорошо пролита, чтобы каждый корешок розы смог напитаться.

Затем накрываю розу техническим горшком объемом 5 литров. Внутри горшка создается благоприятный микроклимат, оптимальное соотношение влажности, света и воздуха. Пластик защищает от ветра, сохраняет влагу, создает притенение, но в то же время попадает солнечный свет.

Роза находится под горшком до тех пор, пока не появятся ростки.

Если через неделю ростки не появились, то снова проливаю водой со стимулятором и закрываю горшком.

Самое главное набраться терпения, может потребоваться несколько обработок, особенно, если роза сильно повреждена.

Обычно моим розам хватает 2-3 обработок.

При посадке новой розы и при пересадке куста я делаю тоже самое: проливаю стимулятором и накрываю горшком, без окучивания.

Совсем убираю горшок, когда новые побеги становятся высотой примерно 10 см. Делаю это вечером или в пасмурную погоду.

На фото хорошо видно, что новые побеги появились прямо на старых, казалось бы, сухих побегах.

Когда роза пошла в рост, подкармливаю настоем на основе препаратов Сияние-3 и Сияние-1, с добавлением гранулированного конского навоза.

Рецепт бионастоя на 30 литров воды:

Порубленные молодые сорняки (крапива, одуванчики) 2/3 объема бочки

Сияние-3 - 1 пакет (100гр)

Сияние-1 – 1 стакан (200мл)

Зола – 1 стакан (200мл)

Гранулированный конский навоз -

Сахар или старое варенье – 1,5 стакана (300гр)

Заливаю теплой водой, перемешиваю, накрываю пленкой. Настаиваю 5 -7 дней, в зависимости от погоды. Использую настой в течение месяца. Для полива беру 1литр настоя на 10 литров воды. Под один куст, в зависимости от возраста, выливаю от 2л до 5л удобрения.

В течение сезона ухаживаю за розой также как и за всеми растениями в саду:

Один раз в неделю опрыскиваю на основе НВ-101 и микробиологического препарата Сияние -1

Один раз в неделю поливаю Сиянием-1 под корень.

Два раза в месяц подкармливаю бионастоем или жидким биогумусом.

Спустя два месяца роза пышет здоровьем, набрала шикарные бутоны и радует нас огромными цветочными шапками.

Это роза германского питомника Tantau, живет у меня уже 7 лет. А вот другая розочка после восстановления - английского питомника Harkness, которой уже 4 года.

Ольга Витальевна, у нас одна 4 зона, но у Вас посевернее. 1.Внимательно изучите свой участок. Есть места, где любые растения растут плохо, значит и розы будут ослаблены. 2. Определите, какая почва на том участке, где Вы собираетесь разбить розарий. Оптимальный вариант: земля плодородная, легкая, не задерживающая воду. Направьте усилия на улучшение структуры почвы. Розы не растут на глине, торфяниках, песке. 3. Прочитайте на сайтах о совместимости роз с другими растениями и постарайтесь не сажать около роз угнетающие их растения. Розы так же плохо растут под яблонями, хвойниками, орехом и др. 4. Место должно быть максимально солнечным, особенно в Вашем климате. Земля под розами и сами кусты должны "прожариваться" солнышком! Это особенно важно для профилактики грибковых заболеваний! По этой же причине ничем не закрывайте землю под розами, ни растениями, ни мульчой. Если используйте мульчу, то каждый год надо заменить - в ней накапливается споры грибков. Мульчой надо прикрывать землю только в очень жарком, сухом климате, и только чайногибридные. А если роза растет раскидистым кустом, она сама прикроет землю 5. Не сажайте розы в низинах. Хорошее проветривание необходимо так же от появления грибков.6. Поливать надо только тогда, когда почва высохнет на 10 см. В жару это 1 раз в неделю, но очень обильно,во влажную погоду вообще не поливать. После полива землю прорыхлить. В идеале земля под розами должна быть сухой, рыхлой и чистой и прогреваться солнцем. Редкий полив заставляет корень растения уходить вглубь, что повысит зимостойкость.(аналогично винограду и др культурам.) 7. Подкормки. Если земля плодородная, то по минимуму. В конце мая, начале июня азотосодержащими (Фертика весна-лето), в до августа можно поливать сброженными травяными настоями, Гуматами, фитоспорином, Байкалом - это улучшает почву, микрофлору, повышает иммунитет. С августа начинаем готовит розы к зиме, переходим на осеннее удобрение (1-2 раза по горсточке),золу. Лучше недокормить, чем перекормить! Любая подкормки стимулирует рост, а у нас лето короткое, новые побеги не перезимуют! 8. Применение пестицидов. Если нет проблемы, то и применять не надо. Опрыскиваем от вредителей и болезней, тогда, когда это ослабляют растение: огромное количество тли, сплошной грибок и т.п. Отдельные листочки можно вовремя оторвать,с тлей так же можно побороться: смывать струей воды, применить настой травы, опрыскать фитовермом(не химия, а фитопрепарат). Этого, как правило, бывает достаточно. Чем больше применяете химии, тем больше ослабляете растение. Как Вы себя чувствуете после лечения лекарствами? 9. О купоросах. Они являются сильнейшими ядами! Осеннее опрыскивание ЖК задерживает пробуждение растений весной на 2-3 недели! Они как бы замирают. МК сушит стебли. А корневая еще не работает, солнце уже жарит! Вот вам и причина растрескивание, и почернение и засыхания. Поэтому сделайте вывод, если нет грибка, стоит ли купоросить?ЖК под действием кислорода и солнечных лучей продолжает действовать весь сезон! А если почки побуждаются позже, весь график развития растения сдвигается, затормаживается, каким оно уйдет в зиму? Правильно - не подготовленным, с не вызревшими побегами, которые обречены на вымерзание. Прошу прощения, я уже не могу дальше писать- убегаю. А надо еще рассказать про правильное раскрытия- укрытие. Прочитайте дельные советы опытных розоводов в разделе "Скорая помощь" под названием " февраль, а розы проснулись". Если возникнут вопросы - задавайте. Наверное, лучше в моем дневнике или здесь?

Зимние холода негативно сказываются на теплолюбивых розовых кустах. Зачастую начинающие цветоводы спрашивают о том, что делать, если после зимы почернели розы. Главное - не паниковать. Такое бывает довольно часто, и в подавляющем большинстве случаев оказанная вовремя помощь позволяет розовым кустам быстро восстановиться и порадовать окружающих изысканными бутонами и восхитительным ароматом.

Причины явления

Почему розы после зимы почернели? Это может произойти по единственной причине - воздействие мороза. Побеги подмерзают из-за неправильной подготовки к зимовке в осенний период или из-за раннего снятия укрытия, когда угроза возвратных заморозков еще не миновала. Чтобы не допускать впредь подобных ошибок, остановимся подробно на этих моментах.

Перезимовать без потерь розам помогают надежные укрытия. Осенью, в октябре или ноябре, в зависимости от региона, вокруг кустов перекапывают землю и с веток удаляют все листья. Во избежание распространения грибковых заболеваний листву убирают подальше от розария или сжигают. А побеги укорачивают до 30 см (кроме плетистой розы) и накрывают нетканым материалом (можно старой полиэтиленовой пленкой) или слоем опавшей листвы. Правильно укрытые розы благополучно переживут весь зимний период.

Теперь можно перейти к вопросу о том, когда нужно снимать укрытия. Это очень важный момент для сохранности розовых кустов. Если это сделать рано, стебли могут подмерзнуть. Позднее снятие часто приводит к подпреванию и гибели цветов от высокой влажности и болезней.

С наступлением весны находящаяся под укрытием наземная часть кустов начинает пробуждаться. Об этом можно судить по набухающим почкам. А корни еще не могут выполнять свои функции - их сдерживает замерзший грунт. Продлить время зимней спячки растений и восстановить баланс можно простым способом: засыпать укрывные сооружения снегом. Этот прием подходит и для тех кустарников, которых на зиму не укрывали (например, почвопокровные сорта). Дополнительная порция снега позволяет "обмануть" зимующий куст и на какое-то время отсрочить начало пробуждения. А когда снежный покров начнет активно таять, снег с укрытий убирают. Для отвода от розовых кустов талых вод устраивают канавки. И с этого момента розы под укрытиями начинают проветривать и поэтапно раскрывать. Нужно иметь в виду, что солнце в этот период довольно агрессивное, поэтому полностью раскрывают кусты, когда они адаптируются к солнечным лучам, и грунт прогреется до +12°С. Лучше выбрать для этих работ пасмурный день.

Реанимация цветка

Почерневший куст вполне может оказаться жизнеспособным. Не нужно сразу от него избавляться. Многие сортовые розы восстанавливаются даже при отсутствии стеблей. От живых корней пойдут новые побеги, и роза нарастит зеленую массу. Поэтому рассмотрим, как нужно восстанавливать пострадавшие растения.

После снятия укрытия нужно убрать вокруг кустов мусор (сухие листья, сломанные веточки, траву) и разгрести насыпанную на розы землю. Затем внимательно осмотреть ветки на предмет повреждений. Некоторые из них могут сломаться, другие - почернеть или покрыться пятнами. Если растения после зимы повредились, им нужна санитарная обрезка. Для ее проведения понадобятся хорошо заточенный секатор и садовый вар. Вместо садового вара можно воспользоваться специальной пастой под названием "Раннет", которая удобна в применении, или обычной зеленкой. Чтобы защитить руки от шипов, нужно надеть плотные перчатки.

При небольших повреждениях срезы выполняют по живой ткани выше здоровой почки на 0,5 см. Они должны быть гладкими, без рваных краев и с легким уклоном. Если срезать по отмершей ткани, то побеги впоследствии могут загнить и погибнуть. Каждый срез дезинфицируется садовым варом.

Если ветка почернела полностью, нужно всю ее срезать до места прививки, не оставляя пенька. Все побеги ниже уровня прививки тоже удаляют, чтобы цветы не потеряли сортовые признаки.

Многие задаются вопросом: как определить, жива ли роза, если весь куст выглядит черным? Нужно выполнить обрезку и понаблюдать. При сохранении корневой системы и наличии живых почек через какое-то время отрастут молодые побеги, и в дальнейшем сформируется полноценный куст. Розы - достаточно выносливые растения, они выдерживают практически любую санитарную обрезку, а затем восстанавливают крону и долго и пышно цветут.

Следующий этап работ состоит в проведении подкормки растений. Это поможет им нарастить зеленую массу и обеспечит обильное цветение. Подкармливают розы азотосодержащим удобрением (коровяком или аммиачной селитрой). Через 2 недели процедуру повторяют. А во время образования бутонов розы подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением, на каждый куст его потребуется около 3 литров.

И еще один момент: нельзя допускать пересыхания почвы вокруг кустов, нужно замульчировать их.

Другие болезни перезимовавших роз

Перезимовавший куст может иметь не только черные побеги, но и другие повреждения, на которые стоит обратить внимание. Небольшие трещинки на ветках "лечатся" раствором медного купороса (100 г вещества на 10 л воды) или крепким раствором марганцовки. После обработки на места трещин накладывают листики подорожника и закрепляют их медицинским пластырем. При больших трещинах пораженные стебли лучше удалить.

Если на кустах после зимы обнаружена плесень, ее аккуратно убирают, а ветки промывают слабым раствором марганцовки.

Наличие на побегах красно-бурых пятен с более темной серединой свидетельствует об инфекционном ожоге стеблей. Обычно он возникает при позднем снятии укрытия. Его опасность состоит в том, что пятна не исчезнут, а будут разрастаться, образовывая кольца. Кора на побегах покроется черными точками и отомрет, а ветки засохнут. Выход один - обрезать больные побеги до здоровой ткани и сжечь.

К засыханию может привести и другое распространенное грибковое заболевание - ржавчина. Для нее характерны грязно-рыжие пятна на молодой листве и ветках, а также ярко-оранжевые наросты. Она приводит к почернению листьев и деформации стеблей. Лечение заключается в санитарной обрезке и обработке фунгицидными препаратами.

Пятна бурого цвета с серым мохнатым налетом на стеблях роз после зимовки - признак серой гнили, которая может привести к гибели кустов.

Все грибковые заболевания поддаются лечению, важно - не запускать болезни. При опрыскивании растений фунгицидами нужно следовать рекомендациям, изложенным в инструкциях по применению. Корни также следует полить раствором фунгицида, потому что в них могут находиться источники заражения.

Даже если перезимовавшие розы выглядят здоровыми, в целях профилактики их обрабатывают 3%-ным раствором бордосской жидкости. Это связано с тем, что зимовка сильно ослабляет растения, и весной они наиболее подвержены вирусным и грибковым заболеваниям.

Роскошные розы - желанные гостьи в каждом саду. Даже 1 куст способен украсить ландшафтный дизайн участка, внести в него очарование и неповторимость. Задача цветовода состоит в том, чтобы обеспечить ему надлежащий уход и правильно организовать укрытие на зиму. А что делать, если после зимы почернела роза, теперь всем известно.

Весна в этом году очень ранняя. А снега зимой было мало. В результате он быстро растаял, и садоводы заторопились в сад. Что прежде всего сделали? Раскрыли свои розы и хвойные деревца. Хвоя была зеленая, и стебли у роз тоже. Но что это? Через неделю приехали в сад, а розы почернели, и хвоя у елочек стала бурая. Неужели небольшие морозы, которые стояли в эти дни, погубили растения? Нет, зимой морозы были сильнее, и температура даже под укрытием опускалась ниже. Виноваты солнечные ожоги. Многие садоводы сняли сразу ВСЁ укрытие и лапник, и спанбонд (или пленку). Растения, которые почти 5 месяцев находились без света, вдруг оказались на ярком солнце. Они отвыкли от него и обгорели. Как помочь растениям после зимы - своим опытом делится опытный розовод Елена Иващенко.

ОПЯТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ...

Удивительно, но даже среди моих знакомых, которым я часто напоминаю, что сразу укрытие снимать нельзя, есть садоводы, которые допускают такие ошибки. Что это? Недоверие к опыту других садоводов (ведь об этом пишут в каждом журнале) или желание учиться на СВОИХ ощибках?

А скорее всего, это наше всеобщее "авось". Даже те, кто уже "наступал на эти грабли", думают, что в этом году такого не случится. Солнышко такое теплое, ласковое, так приятно греться в его лучах.

Да, солнце приятно нам, людям. Но не забывайте, что мы совсем без света не жили. Каждый день осенью и зимой мы ходили на улицу и получали через лицо, через руки солнечное излучение. Наш организм совсем от солнца не отвык. А растения были закрыты наглухо почти на 5 месяцев! И вдруг мы открыли их и как будто положили на пляж, на самый солнцепек, причем на весь день!

К вечеру, пока мы были в саду и наблюдали за растениями, ничего еще не случилось. Мы спокойно уехали домой. А все происходит потом поздно вечером или на второй день. Ткани растения темнеют, проявляется солнечный ожог.

Вспомните себя. Если вы перегрелись на пляже, то жжение кожи ощущается ближе к ночи. Но если вы, получив ожог, больше не выходите на солнце, то растения продолжают под ним стоять каждый день!

Ожог у растений это иссушение тканей под воздействием солнца. Когда есть листья, они могут испарять влагу, чтобы повысить влажность непосредственно вблизи тканей, что препятствует перегреву и иссушению. А весной листьев нет. Весь удар принимает на себя кора на стеблях растений. Вот и получается ожог.

У хвойных другая ситуация. Хвоя может испарять влагу, но от корней она не пополняется, так как земля мерзлая. Тонкие хвоинки быстро пересыхают, что вызывает их потемнение (фото 4).

КАК ПОМОЧЬ РОЗАМ?

Сначала надо оценить состояние растений. Иногда стебли роз безвозвратно чернеют и сохнут. Здесь нужна только обрезка. Как в этом случае обрезать? Многие жалеют стебли и обрезают ровно по границе ожога. Но это неверно. Нужно обрезать, захватив еще пару сантиметров живой зеленой ткани.

Если стебли потемнели полностью, срезать их вровень с землей или даже чуть ниже, откопав немного землю.

Зачем это нужно? Живая ткань хорошо подсыхает, образуя пробковый слой, а мертвая может начать гнить, и повреждение будет спускаться ниже по стеблю.

После обрезки все срезы замазать зеленкой, а еще лучше садовой пастой "РанНет". Она гораздо лучше садового вара: не только закрывает рану от проникновения инфекции, но и дезинфицирует ее.

Также нужно пролить и опрыснуть розу стимулятором НВ101 и одновременно дать подкормку азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой (спичечный коробок на 10 л воды).

Если, кроме солнечных ожогов, наблюдались следы плесени и черные пятна от грибковых поражений, то надо опрыснуть медным купоросом (препараты ХОМ, бордоская смесь). Лучше сделать это на второй день после опрыскивания НВ101.

ДАЖЕ ПЕНЕЧКОВ НЕ ОСТАЛОСЬ!

Розы, которые срезаны "под ноль", могут отрасти и даже цвести в текущем году. Только надо им помочь. Для этого сделать парниковый эффект, то есть накрыть куст срезанным 5литровым бидоном (или ведром). Под ним выше влажность и температура, что пойдет на пользу больному растению.

Но прозрачный пластиковый бидон для этого не подходит. Под ним роза снова получит солнечный ожог. Нужно закрасить бидон изнутри садовой побелкой, обычным мелом или просто измазать его глиной (землей). Наконец, можно просто обернуть бидон газетой и снаружи закрепить ее скотчем.

Время от времени надо заглядывать под укрытие, не появились ли ростки. Как только это случится, нужно открыть их (в пасмурную погоду), чтобы ростки не вытянулись без света.

ЕСЛИ "ЕЛОЧКИ" ОБГОРЕЛИ...

Некоторые кипарисовики и можжевельники обгорают так сильно, что уже не восстанавливаются.

А вот ель Коника может потерять хвою, но почки остаются живы. Через некоторое время они распускаются изакрывают оголенные веточки (фото 5). Декоративность восстанавливается.

Чтобы помочь обгоревшему растению, нужно провести полив (желательно теплой водой из бочки), ведь талые воды быстро испаряются на ветру, и земля становится сухой.

Ускорить отрастание хвои поможет опрыскивание препаратом НВ101 (Эпином или Цирконом). Норма дана на упаковке, не превышать!

И, конечно, будет полезна подкормка. Прекрасный эффект дает Фертикалюкс в хелатной форме и удобрение "Для хвойных растений" (в растворе!).

Уважаемые садоводы, если у вас обгорели растения, сделайте выводы и в следующий раз не торопитесь полностью снимать укрытие. Дождитесь пасмурной погоды и делайте это, когда земля оттает, и корни начнут питать растение влагой.

В любом случае не торопитесь выкапывать розу, даже, если она долго не отрастает. Иногда побеги появляются только в июне! Удивительно, но некоторые сорта восстанавливают крону "с нуля" и даже успевают цвести!

Е. Иващенко, г. Н. Новгород

Количество показов: 8329